자전거 라이트는 ‘밝기・앞뒤 세트・켜는 걸 잊지 않는 대책’으로 고른다——야간 점등은 법률상 의무

‘밝은 라이트’보다 먼저 알아야 할 것——기준은 “전방 10m가 보이는 광도”

자전거 라이트를 고를 때 매장에서 무심코 “몇 루멘이에요?”부터 묻게 됩니다. 하지만 정말 먼저 짚어야 할 것은 법률 쪽의 잣대입니다. 자전거는 도로교통법상 ‘경차량’이며, 일몰부터 일출까지의 야간에 도로를 달릴 때는 제52조와 시행령 제18조에 따라 등화를 켤 의무가 있습니다. 무등화는 위반이며, 무엇보다 야간 사고와 직결됩니다.

까다로운 점은 핵심인 “어느 정도 밝아야 하는가”가 도로교통법 본문이 아니라 각 도도부현 공안위원회 규칙(도로교통법 시행세칙・도로교통규칙)으로 정해져 있다는 것입니다. 많은 지역에서는 “백색 또는 담황색으로, 야간에 전방 10m 거리에 있는 교통상의 장애물을 확인할 수 있는 광도를 가진 전조등”이라고 되어 있습니다. 예를 들어 도쿄도는 이 ‘10m’이지만 가나가와현은 ‘5m’로 숫자가 다릅니다. 즉 전국 일률이 아니라, 사는 지역・달리는 지역에 따라 기준이 조금씩 달라진다는 뜻입니다.

이 글은 이러한 제도의 틀을 바탕으로, 실제로 어떤 라이트를 어떤 조합으로 고르면 매일 안전하게 달릴 수 있는지를 정리한 일반적인 정보입니다. 사양과 가격은 바뀌며, 등화에 관한 세부 규정도 지역마다 다릅니다. 최종적으로는 거주 지역의 규칙과 구입 시점의 각 제품 표기를 확인해 주십시오.

루멘과 칸델라——‘숫자의 크기’에 속지 않는 읽는 법

제품 페이지에는 ‘루멘(lm)’과 ‘칸델라(cd)’라는 두 가지 단위가 나옵니다. 헷갈리기 쉬우니 여기서 한 번 정리해 두겠습니다. 루멘은 빛의 총량, 칸델라는 한 방향으로 향하는 빛의 세기입니다. 전조등의 법적 기준인 “전방 10m의 장애물이 보이는 광도”는 칸델라 쪽 이야기이며, 기준으로는 대략 2,500cd 정도라고 합니다.

흥미로운 점은 루멘이 작아도 칸델라 기준을 충족하는 제품이 있다는 것입니다. 캣아이(キャットアイ)의 HL-EL140은 “15lm／400cd”, UNO(HL-EL010)는 “10lm／400cd”로 표기되어 있어, 두 자릿수 루멘이라도 규칙상으로는 통용되는 설계입니다. 반대로 루멘이 높아도 빛을 넓게 퍼뜨리는 배광이라면 한 점당 칸델라는 생각만큼 오르지 않습니다. 그래서 “루멘이 크면 정의”가 아니라, 빛을 어디에 모으는가(배광)까지 보는 것이 실용적인 읽는 법입니다.

전원으로 ‘켜는 걸 잊는 문제’를 해결한다——충전식・건전지식・허브 다이너모

라이트 고르기에서 가장 후회로 이어지기 쉬운 것은 밝기보다 “정작 필요할 때 켜져 있지 않은” 상황입니다. 이는 전원 유형의 선택으로 상당 부분 막을 수 있습니다.

USB 충전식

지금의 주류입니다. 건전지 비용이 들지 않고 밝은 모델이 많은 것이 장점입니다. 약점은 충전을 잊으면 꺼진다는 점입니다. 잔량 표시가 있는 모델이나 어두워지면 자동으로 켜지는 밝기 센서가 달린 모델을 고르면 무등화 위험을 훨씬 줄일 수 있습니다. 착탈이 쉬운 타입이라면 떼어서 실내에서 충전할 수 있고 도난 대책도 됩니다.

건전지식

사자마자 바로 쓸 수 있고, 예비 건전지를 지니면 외출 중에도 안심입니다. 충전 주기를 신경 쓰지 않아도 되는 간편함이 있습니다. 반면 계속 건전지 값이 들고 소모를 알아차리기 어려운 것이 단점입니다. 안장 가방에 예비 한 세트를 넣어 두면 든든한 타입입니다.

허브 다이너모 오토 라이트

매일 타는 시티 사이클・마마차리에 믿음직한 것이 이것입니다. 앞바퀴 차축(허브)에 내장된 발전기로 전기를 만들고, 본체 센서가 어두움을 감지해 자동으로 점등합니다. 달리는 한 계속 발전하므로 충전도 건전지 교체도 필요 없고, 애초에 ‘켜는 걸 잊는다’는 개념이 사라지는 것이 최대의 강점입니다. 캣아이의 HL-HUB150N은 LED 1개에 약 3,500cd이며, JIS 규격에 적합한 리플렉터도 내장하고 있습니다. 나중에 장착하는 경우 허브 다이너모가 달린 휠이 전제라는 점만 유의하십시오.

프런트 라이트의 실제 사정——VOLT계와 AMPP계, 배광의 특징을 알아 두자

충전식 프런트의 대표 브랜드는 캣아이이며, 크게 VOLT 시리즈와 AMPP 시리즈 두 계통이 있습니다. 사양표의 루멘이 비슷해도 설계 사상이 다르므로, 고르는 요령으로 알아 두면 망설이지 않습니다.

VOLT계——알루미늄 하우징・배터리 교체 가능, 오래 쓴다

VOLT는 알루미늄 하우징이라 방열에 유리하고, VOLT300 이상 등급은 공구 없이 카트리지식 배터리를 교체할 수 있습니다. 빛은 담백한 백색이고, 배광은 위아래를 컷한 가로형입니다. 이는 맞은편 사람에게 눈부심을 줄이면서 노면을 비추기 위한 설계로, 아래 장착 전용인 GVOLT계는 위쪽 방향의 빛을 더욱 컷했습니다. 같은 루멘이라면 AMPP보다 점등 시간이 긴 경향이 있어, “오래, 제대로 쓰고 싶은” 사람에게 적합합니다.

AMPP계——수지 일체형으로 가성비와 가벼움

AMPP는 수지 하우징・배터리 일체형이라 그만큼 가격을 낮추고 가벼움에서도 유리합니다. 빛은 오렌지빛이 도는 색이고, 중심이 밝고 바깥으로 갈수록 약해지는 원형 배광입니다. 배터리 교체는 할 수 없지만, 시내 주행 위주에 가성비를 중시한다면 유력한 선택지입니다. 예를 들어 AMPP500은 하이에서 약 500lm이고, 로에서 점등 시간을 늘리는 식으로 구분해 쓸 수 있습니다.

둘 다 더블 클릭으로 최대 광량으로 바로 가는 조작, 직전 모드를 기억하는 메모리 기능, 플렉스타이트 브래킷(フレックスタイトブラケット)을 통한 착탈에 대응합니다. 밝기뿐 아니라 “흰 빛이 좋은지, 따뜻한 색이 좋은지”, “교체식으로 오래 쓸지, 가벼움과 가격을 택할지”로 고르면 자신에게 맞는 한 대가 보입니다.

뒤쪽 방어를 가볍게 보지 마십시오——테일 라이트・반사재와 JIS 마크

사고의 무서움은 앞뿐 아니라 뒤에도 있습니다. 후방 대비로 붉은색 반사재(리플렉터) 또는 테일 라이트가 필요하다고 되어 있으며, 추돌을 막는 요점입니다. 반사재는 자동차 헤드라이트를 반사해 존재를 알리는 수동적 장비, 테일 라이트는 스스로 붉게 빛나 멀리서도 눈에 띄는 능동적 장비로, 둘 다 있을수록 안심이 커집니다.

반사재를 고를 때 하나의 기준이 되는 것이 JIS 마크입니다. 일정한 반사 성능을 충족한 제품에 붙는 것으로, 순정 리플렉터나 캣아이 허브 다이너모 라이트에 내장된 반사판도 JIS 규격 적합을 내세웁니다. 나중에 반사재를 추가한다면 규격 적합품이나 밝게 빛나는 테일 라이트를 고르면 어두운 길에서의 보임이 달라집니다.

테일 라이트는 점멸이라도 존재를 알리는 효과가 있어, 후방 용도에서는 점멸이 허용되기 쉬운 것도 전조등과 다른 점입니다. 그래도 배터리가 다 되거나 충전이 끊겨 꺼져 있으면 의미가 없으니, 이쪽도 자주 확인하십시오. 배낭이나 헬멧에 클립으로 고정할 수 있는 소형 타입을 더하면, 차체만 있을 때보다 시선 높이에서도 눈에 띄게 할 수 있습니다.

lm・cd・IPX・mAh——사양표의 숫자를 같은 선상에 다시 놓기

자전거 라이트의 상품 페이지에는 밝기를 루멘으로 쓰는 제품, 칸델라로 쓰는 제품, 숫자 없이 “JIS 규격 적합”만 쓰는 제품이 같은 진열대에 나란히 있습니다. 게다가 가동 시간은 모드별이고, 방수는 IPX 표기이기도 하고 ‘생활 방수’뿐이기도 합니다. 그대로 숫자의 대소로 비교하면 거의 틀림없이 판단을 그르칩니다. 여기서는 표기 자체의 의미와 “어디를 보면 나란히 비교할 수 있는지”를 정리해 둡니다.

밝기 표기는 lm・cd・lx가 섞여 있다

루멘(lm)은 광원이 내는 빛의 총량, 칸델라(cd)는 어떤 방향으로 얼마나 강하게 빛나는가, 럭스(lx)는 비춰진 면이 얼마나 밝은가를 나타냅니다. 자전거 전조등에 요구되는 것은 “야간에 전방 10m의 장애물을 확인할 수 있는 성능”이므로, 본질적으로는 칸델라 쪽 이야기입니다. 같은 400lm라도 넓게 퍼뜨리는 배광이면 가까운 곳이 고르게 밝고 먼 곳은 약하며, 좁게 모으는 배광이면 멀리까지 닿는 대신 발밑이 어둡다는 차이가 납니다. 루멘만으로 비교할 수 있는 것은 같은 제조사의 같은 배광 시리즈 안에 한한다고 생각해 두면 안전합니다. 테일 라이트 쪽은 칸델라 표기가 주류이며, 이는 뒤에서 봤을 때의 눈에 띄는 정도와 직결됩니다.

가동 시간은 ‘어느 모드에서, 언제까지를 지속이라 부르는가’에 따라 달라진다

“최대 800lm／점등 2시간” 같은 표기를 보면, 그 2시간이 어느 모드의 것인지 반드시 확인하십시오. 많은 제품은 하이・미들・로・점멸마다 시간을 내놓고 있으며, 하이 모드는 통근 편도조차 못 버티는 경우가 드물지 않습니다. 게다가 손전등 세계에서 쓰는 ANSI FL1 계열의 사고방식에서는 초기 광량의 일정 비율까지 떨어진 시점을 가동 시간의 끝으로 봅니다. 즉 “2시간 켜져 있다”와 “2시간 내내 같은 밝기”는 같지 않으며, 후반에는 자동으로 광량을 낮춰 수명을 늘리는 모델도 있습니다. 카탈로그 숫자는 상온에서의 값이므로, 겨울 아침저녁에는 이보다 더 짧아진다고 전제하고 보면 실망하지 않습니다.

mAh・충전 단자・잔량 표시——전원 주변의 세세한 표기

내장 배터리의 용량은 mAh로 적습니다. 같은 최대 루멘의 제품이라도 용량이 두 배 가까이 다르면 실용 모드에서의 지속은 전혀 다릅니다. 단자는 USB Type-C가 주류가 되었지만 구형 모델에는 micro USB도 남아 있어, 출퇴근 가방 속 케이블과 맞는지가 의외로 영향을 줍니다. 케이블은 동봉이어도 AC 어댑터는 별도라는 구성도 일반적입니다. 충전 중에 점등할 수 있는지, 잔량을 LED 색(녹색・빨간색 등)으로 보여주는지 점멸 횟수로 보여주는지, 배터리가 교체식인지도 사양란에 적혀 있습니다. 교체식은 장시간 달리는 사람에게 유리하지만, 그렇지 않다면 본체째 충전할 수 있는 쪽이 수고가 적습니다.

IPX 숫자는 ‘어떤 식의 물에 견디는가’를 나타낸다

IPX4는 각 방향에서의 물보라, IPX6은 강한 분류에 대한 보호이며, 숫자가 올라갈수록 엄격한 조건을 상정합니다. 비 오는 날 탈 가능성이 있다면, 적어도 물보라에 견디는 등급이 적힌 것을 고르고 싶습니다. 주의할 점은 방수 등급이 “충전 단자의 고무 캡이 제대로 닫혀 있는 상태”에서의 이야기라는 것입니다. 주행 후 충전하고 캡을 연 채 출발하면 등급은 의미를 잃습니다. 등급 표기 없이 ‘생활 방수’만 있는 제품은 어디까지 견디는지 읽는 사람이 판단할 수 없으므로, 우천 전제라면 피하는 편이 무난합니다.

장착 쪽 숫자——핸들 직경・시트포스트 직경・마운트 호환

밝기 숫자만 보다가 놓치기 쉬운 것이 장착부의 치수입니다. 핸들바는 그립 쪽이 직경 22.2mm 전후, 스포츠 자전거의 스템 부근은 25.4mm나 31.8mm가 되며, 중앙부만 굵어진 형상도 있습니다. 고무 밴드식 브래킷은 어느 정도의 직경 차를 흡수하지만, 극단적으로 굵은 부분에는 닿지 않기도 합니다. 테일 라이트 쪽은 시트포스트 직경(27.2mm, 30.9mm, 31.6mm 등)이나 시트스테이, 새들 레일 중 어디에 달지에 따라 필요한 브래킷이 달라지며, 단면이 날개 모양인 에어로 시트포스트에는 둥근 밴드가 감기지 않습니다. 더해서 아웃프런트용 가민 호환이나 두 갈래 GoPro 호환 같은 마운트 규격 기재가 있으면, 갖고 있는 마운트 자산을 그대로 쓸 수 있습니다.

허브 다이너모의 ‘6V-2.4W／6V-3.0W’와 오토 라이트 표기

허브 다이너모 탑재 차량의 사양에는 6V-2.4W나 6V-3.0W 같은 정격이 적혀 있습니다. 이는 발전기 쪽 출력으로, 대응하는 라이트를 고를 때의 기준이 됩니다. 여기서 헷갈리기 쉬운 것이 ‘오토 라이트(オートライト)’라는 말인데, 이는 밝기 센서로 자동 점등하는 기능의 이름이며 전원 종류와는 별개의 이야기입니다. 허브 다이너모식 오토 라이트도 있고, 건전지식 오토 라이트도 있습니다. 앞바퀴 중심의 굵은 허브가 표식이지만, 판단이 서지 않을 때는 차체 모델 번호나 구입 시의 사양서를 보는 것이 확실합니다. 또한 타이어 측면에 눌러 대는 블록 다이너모는 점등 시의 무게와 우천 시 미끄러짐이라는 약점이 있어, 허브 다이너모와는 전혀 다른 주행감입니다.

반사 기재의 JIS 표기는 라이트의 표기와 별개

뒤쪽 반사기(리플렉터)에는 반사 기재로서의 규격이 있으며, 차체에 원래 달려 있는 붉은 반사판은 이에 따른 것입니다. 테일 라이트를 추가했다고 이 반사판을 떼어 버리는 것은 아까운 선택입니다. 배터리가 다 되어도 뒤따르는 차의 헤드라이트를 받아 계속 빛나는 것이 반사기의 강점이기 때문입니다. 상품 페이지에서 ‘JIS 마크’・‘규격 적합’이라고 쓰여 있을 때, 그것이 전조등의 광도에 관한 것인지 반사 기재에 관한 것인지에 따라 의미가 전혀 다릅니다. 어느 쪽 이야기인지 확인한 뒤에 비교 재료에 더해 주십시오.

상황별 최적해——통근・밤길・매일 타는 마마차리

가로등이 있는 통근・통학・장보기

시내 위주라면 100〜400lm 전후의 충전식 프런트에 후방의 테일 라이트/반사재를 갖추면 실용상 충분합니다. 켜는 것을 잊을까 불안하면 밝기 센서가 있는 것, 비를 맞으면 방수, 실내 충전이나 도난 대책에는 착탈식이 편리합니다. 매일의 일이므로 “확실히 켜진다”를 최우선으로 구성합시다.

가로등이 적은 밤길・교외・사이클링

노면의 요철이나 튀어나오는 것을 일찍 발견하려면 전방으로 확실히 빛을 보내는 400〜800lm 이상의 프런트가 안심입니다. 오래 달린다면 점등 시간이나 예비 배터리도 고려하십시오. VOLT계의 교체식 배터리 운용은 이런 장거리에서 효과를 발휘합니다. 다만 너무 밝거나 너무 위를 향하면 맞은편 사람의 눈을 부시게 해 위험하니, 노면을 비추는 각도로 조정합시다.

매일 타는 시티 사이클・마마차리

충전도 건전지 교체도 귀찮다면 답은 허브 다이너모 오토 라이트입니다. 어두워지면 자동으로 켜지고, 달리는 한 꺼지지 않습니다. HL-HUB 시리즈 같은 전용 라이트로 바꾸면, 예전의 무거운 블록 다이너모보다 가벼운 힘으로 밝게 달릴 수 있습니다. 가족이 함께 쓰는 자전거나 아이의 통학용 자전거에도 ‘켜는 것을 잊지 않는 구조’가 효과적입니다.

앞뒤를 ‘세트’로 갖춘다——구성과 구입 시기를 짜는 법

개별로 좋은 라이트를 사도 앞뒤가 갖춰져 있지 않으면 법적으로도 안전상으로도 반쪽입니다. 여기서는 “어떻게 조합하는가”를 이 순서로 생각하면 실패하기 어렵다는 흐름으로 정리했습니다.

1. 달리는 환경에서 프런트 밝기를 정한다가로등이 있으면 중간 루멘, 가로등 없는 밤길은 고루멘. 칸델라(전방이 보이는 광도)와 배광까지 확인.
2. 전원으로 켜는 걸 잊는 문제의 대책을 고른다매일 탄다면 허브 다이너모 오토 라이트, 밝기 중시라면 충전식+센서, 가끔 탄다면 건전지식+예비.
3. 후방을 반드시 더한다붉은색 테일 라이트+반사재. JIS 적합품이 기준. 앞뒤를 갖춰야 비로소 완성.
4. 방수・장착・배광을 다듬는다우천 대응, 주행 중 빠지지 않는 마운트, 맞은편 사람의 눈을 부시게 하지 않는 약간 아래를 향한 각도.
5. 세일과 포인트를 겹쳐 갖춘다라쿠텐의 쇼핑 마라톤(お買い物マラソン)이나 아마존의 대형 세일, 자전거 시즌 교체기가 노릴 만한 때입니다. 앞뒤 세트 구매로 배송비・포인트도 모으기 쉽습니다. 각 사이트에서 현재 가격과 적립 조건을 확인하십시오.

본체만 사면 막히는 것, 권유받기 쉽지만 나중으로 미뤄도 되는 것

라이트는 본체만 있으면 빛나지만, “내 자전거에, 쓰고 싶은 위치에, 매일 무리 없이”가 되면 이야기가 달라집니다. 도착한 날 걸려 넘어지는 전형적인 사례와, 주변에서 권유받기 쉬운데 우선순위가 낮은 것을 나누어 살펴보겠습니다.

도착한 날 “안 달린다・충전이 안 된다”가 되는 세 가지 간과

첫 번째는 장착 위치의 빈 공간입니다. 마마차리의 핸들은 벨, 브레이크 레버, 시프터, 바구니 스테이, 스마트폰 홀더, 미러로 상상 이상으로 차 있습니다. 라이트의 브래킷은 의외로 폭을 차지하므로, 실제로 손을 대 보고 “여기에 5cm 정도의 평평한 면이 있는가”를 먼저 확인해 두면 확실합니다. 빈 곳이 없다면 바구니 아래, 프런트 포크, 스템에서 앞으로 튀어나오는 아웃프런트 마운트라는 도피처가 있습니다.

두 번째는 전원 주변입니다. USB 케이블은 동봉이어도 콘센트에 꽂는 AC 어댑터는 별매인 구성이 흔합니다. 갖고 있는 어댑터의 출력이 작으면 자는 동안 만충전이 되지 않을 수도 있습니다. 건전지식을 골랐다면 건전지를 계속 일회용으로 쓰면 부담이 쌓이므로, 니켈수소 충전지를 처음부터 2세트 준비해 돌려 쓰는 편이 결국 편합니다.

세 번째는 테일 라이트의 자리입니다. 시트포스트에 달 생각이라도 새들 백을 매달면 가려지고, 짐받이나 흙받이가 달려 있으면 빛이 가로막힙니다. 에어로 형상의 시트포스트에는 둥근 밴드가 감기지 않습니다. 새들 레일용, 짐받이용, 시트스테이용으로 장착 방식이 나뉘므로, 뒤에서 자전거를 바라보고 ‘뒤따르는 차에서 보이는 면’이 어디인지 정한 뒤에 고르면 실패하지 않습니다.

앞뒤를 갖춘 뒤에 효과가 큰 추가 장비

• 발목이나 페달 주변의 반사재——위아래로 움직이는 빛은 정지한 반사판보다 인식되기 쉽다고 합니다. 리플렉트 밴드(リフレクトバンド)는 가볍고, 라이트의 충전을 신경 쓰지 않고 쓸 수 있는 것이 장점입니다.
• 어깨띠・반사 조끼——비옷을 입으면 차체의 반사재가 가려지기 쉽습니다. 레인웨어 위에 걸칠 수 있는 것을 하나 갖고 있으면 비 오는 밤의 보임이 달라집니다.
• 스포크 리플렉터——옆에서 다가오는 차에 대해 차체의 존재를 알릴 수 있는 몇 안 되는 장비입니다. 교차로에서의 피시인성은 여기서 법니다.
• 보조 배터리——출퇴근이 왕복 모두 밤인 사람은 직장에서 충전을 보충할 수 있는 것만으로 ‘귀갓길에 꺼진다’는 불안이 사라집니다.
• 브래킷 단품 추가——자전거가 2대라면 본체를 바꿔 달아 돌려 쓸 수 있습니다. 예비 고무 밴드도 소모품으로 갖고 있으면 든든합니다.
• 클립식 소형 라이트——가방이나 벨트에 고정하는 타입. 메인 테일이 짐에 가려졌을 때의 보험으로 작동합니다.

라이트를 떼어서 들고 다니는 운용이라면, 렌즈에 흠집을 내지 않는 작은 천 주머니가 있으면 편리합니다. 원터치 착탈 제품은 주차 중에 떼는 것을 전제로 한 구조이므로, 가방 안에서 다른 짐과 부딪히지 않는 자리를 정해 두면 습관이 됩니다.

권유받기 쉽지만 우선순위는 높지 않은 것

• 극단적으로 높은 루멘의 투광 타입——가로등이 있는 길에서는 맞은편 사람이나 보행자에게 눈부시고 가동 시간도 짧아집니다. 위쪽으로 고정하는 것은 피하고, 가까운 곳을 제대로 비추는 컷오프 쪽 배광을 고르는 편이 실제 보임이 올라갑니다.
• 전용 충전기・예비 배터리——USB 충전식이라면 갖고 있는 환경으로 충분합니다. 예비 배터리가 살아나는 것은 밤새 달리는 장거리를 전제로 할 때입니다.
• 라이트 도난 방지용 와이어나 추가 자물쇠——공구 없이 뗄 수 있는 제품이라면 떼어서 들고 다니는 편이 빠르고 확실합니다. 늘린 장비만큼 착탈의 수고가 늘어 켜는 것을 잊는 일로 이어집니다.
• 렌즈 보호 필름이나 자작 차광 후드——제조사가 설계한 배광을 무너뜨려 가까운 곳이 어두워지거나 빛의 띠가 일그러지는 일이 있습니다.
• 점멸 전용 프런트 라이트를 추가한다——앞은 상시 점등이 기본이며, 점멸로는 전방을 확인할 수 없습니다. 점멸로 눈에 띄게 하고 싶다면 뒤로 돌리는 편이 이치에 맞습니다.
• 타이어에 눌러 대는 블록 다이너모의 후장착——후장착 자체는 가능해도 주행이 무거워지고, 우천 시에는 롤러가 미끄러져 점등이 불안정해집니다. 지금 새로 고를 이유는 많지 않습니다.

허브 다이너모로 하고 싶을 때, 먼저 확인할 것

“이제 켜는 걸 잊고 싶지 않으니 허브 다이너모로”라고 생각했을 때, 후장착은 라이트를 추가로 사는 것과는 다른 작업입니다. 발전기가 앞바퀴 허브에 내장되어 있어 휠째 교환하거나 허브를 넣어 다시 조립해야 하기 때문입니다. 작업을 맡기기 전에 다음 순서로 확인해 두면 상담이 원활합니다.

1. 지금의 앞바퀴를 본다허브(바퀴의 중심)가 굵고 가는 배선이 나와 있다면 허브 다이너모가 달린 것입니다. 이미 달려 있는데 켜지지 않는다면, 교체해야 할 것은 라이트일 수도 배선일 수도 있습니다.
2. 증상을 구분한다앞바퀴를 들어 올려 돌려 보고, 전혀 켜지지 않는지, 어두운지, 끊겼다 켜졌다 하는지를 봅니다. 단자 빠짐이나 배선 단선은 라이트를 바꿔도 고쳐지지 않습니다.
3. 오토 라이트인지 확인한다센서가 자동으로 켜는 타입은 바구니의 그림자나 라이트의 방향에 따라 점등 타이밍이 달라집니다. 고장이라고 생각했더니 방향 문제였다는 경우도 있습니다.
4. 휠 교환인지 다시 조립인지 상담한다바퀴 직경, 브레이크 종류, 차체 연식에 따라 고를 수 있는 방법이 달라집니다. 취급하는 매장에 실제 자전거를 보여 주는 것이 결국 지름길입니다.

자주 묻는 질문