냉장고 고르기는 "용량"보다 "설치와 반입" 확인이 먼저입니다

마음에 드는 한 대보다 먼저, 우리 집에 들어가는 한 대

냉장고를 고를 때 가장 흔한 후회는 용량도 기능도 아닌 "샀는데 집에 들어가지 않았다"입니다. TV나 세탁기와 달리 대형 냉장고는 깊이도 높이도 있고, 게다가 세워서 옮기는 것이 원칙입니다. 그래서 카탈로그의 본체 크기만 보고 정하면 현관문 입구나 복도 모퉁이에서 걸리게 됩니다. 용량이나 신선 기능을 비교하기 전에 먼저 "놓을 수 있는가, 들여올 수 있는가"를 실측으로 확인하십시오. 이 순서만 지켜도 큰 실패의 대부분은 피할 수 있습니다.

대충 재는 것으로는 부족합니다. 반입 경로는 본체의 폭·높이·깊이에 더해, 옮기는 사람의 손이 들어갈 여유까지 포함해 "본체 치수 ＋ 몇 센티미터"로 생각해야 합니다. 특히 놓치기 쉬운 곳이 현관문의 유효 개구 폭(문틀 안쪽에서 경첩 쪽으로 튀어나온 부분까지 뺀 실제 치수), 복도 모퉁이의 대각선 치수, 그리고 아파트라면 엘리베이터 칸의 깊이와 천장 높이입니다. 계단만 쓸 수 있는 집이라면 층계참에서 본체를 돌릴 수 있는지가 승부처가 됩니다. 판매점 대부분은 반입 경로가 가능한지 미리 확인해 주므로, 불안하다면 실측 메모를 들고 상담하는 것이 확실합니다.

또 하나, 놓을 장소 자체에도 조건이 있습니다. 냉장고는 뒷면·옆면·윗면으로 열을 내보내며 냉각하는 구조라 방열 공간이 필요합니다. 각 제조사가 "좌우 ◯cm·위 ◯cm"처럼 지정하고 있으며, 여기를 좁혀서 설치하면 냉각이 나빠져 결과적으로 전기요금이 늘어납니다. 최근에는 "밀착 설치"를 내세워 좌우와 위쪽 틈이 거의 없어도 되는 기종도 늘었지만, 이는 방열 경로를 뒷면에 모은 설계이기 때문에 가능한 것입니다. 기종마다 방열 조건이 다르므로 놓고 싶은 곳의 치수와 그 기종의 지정 간격을 맞춰 본 뒤 후보를 좁히십시오.

반입 직후 확인할 것, 그리고 보증은 어디까지 적용되는가

냉장고는 대형 가전 중에서도 도착한 순간에는 불량을 알아채기 어려운 제품입니다. 전원을 켜도 바로 차가워지지 않고, 이상한 소리나 진동도 며칠 써 보고 나서야 "이건 정상이 아닐 수도 있다"고 알아차리는 경우가 많습니다. 그래서 수령할 때와 사용 첫 일주일 동안 확인할 포인트를 미리 정해 두면 안심입니다.

먼저 수령할 때입니다. 개봉하면 문 표면과 옆면의 찌그러짐, 문 패킹(고무 부분)의 뒤틀림, 다리와 캐스터의 휘어짐을 확인합니다. 운송 중에 생긴 흠집은 "설치 완료 서명을 하기 전"에 알리는 것이 원칙이며, 나중에 신고하면 사용 중에 생긴 흠집과 구별이 안 되어 대응이 어려워집니다. 설치 기사가 돌아가기 전에 문을 활짝 열어 좌우 틈이 고른지, 닫았을 때 패킹이 둘레 전체에서 밀착되는지까지 확인해 두는 것이 좋습니다.

초기 불량과 보증 구분

냉각이 안 된다, 얼음이 안 만들어진다, 물이 샌다 같은 증상은 초기 불량일 가능성이 있는 한편, 전원을 켠 직후의 정상적인 동작이나 설치 환경의 문제일 수도 있습니다. 기준으로는 전원을 켠 지 반나절~하루 정도가 지나도 냉장실이 차가워지지 않거나, 제빙이 꼬박 하루 이상 되지 않거나, 문을 닫아도 내부 조명이 꺼지지 않는 경우에는 제조사 고객 센터에 연락할 단계입니다.

보증은 본체 1년에 더해, 냉각의 심장부인 컴프레서 등 "냉동 사이클"의 주요 부품에 장기 보증을 붙여 주는 제조사가 많습니다. 제품마다 연수도 대상 범위도 다르므로, 사용 설명서의 보증란에서 "몇 년, 어느 부품까지"를 읽어 두면 고장 났을 때 스스로 판단해 서둘러 새로 사는 일을 피할 수 있습니다. 판매점의 연장 보증을 검토한다면 제조사 보증과 겹치는 부분이 어디까지인지 확인한 뒤 결정하면 납득하기 쉽습니다.

용량은 "인원수"만으로 정하지 않는다 ― 생활 방식에서 역산한다

용량의 기준으로 자주 쓰이는 것이 "70L × 가족 수 ＋ 상비품 100L ＋ 여유분 70L"라는 공식입니다. 2인이면 약 310L, 4인이면 약 450L이라는 계산으로, 출발점으로는 편리합니다. 다만 이 공식은 어디까지나 평균적인 사용 방식 이야기입니다. 실제 적정 용량은 "인원수"보다 "장보기와 요리 스타일"에 따라 크게 달라집니다. 같은 4인 가족이라도 매일 조금씩 사는 집과 주말에 몰아서 장을 보고 밑반찬을 만들어 두는 집은 필요한 내부 여유가 전혀 다릅니다.

여기서 의외로 느끼실 부분이 "큰 것이 작은 것을 겸한다"고는 할 수 없다는 점입니다. 분명 내부에 여유가 있으면 냉기가 잘 돌고, 너무 꽉 채워서 생기는 냉각 부족은 일어나기 어렵습니다. 하지만 본체가 커지면 설치 면적도 방열 공간도 늘고, 소비 전력도 그만큼 늘어납니다. 텅 빈 대형 냉장고를 계속 돌리는 것은 냉각할 공간에 비해 전기를 많이 쓰고 있는 상태이기도 합니다. 반대로 너무 작은 내부에 꽉꽉 채우면 냉기가 돌지 않아 냉각 얼룩이 생기고, 이 역시 효율이 떨어집니다. "냉장실은 7할로 들어가고, 냉동실에는 몰아서 산 식품을 넣을 여유가 있다" 정도가 사용 편의와 효율이 알맞은 지점입니다.

또 하나 놓치기 쉬운 것이 냉동실과 채소실 중 어느 쪽을 중시하는가입니다. 냉동식품이나 몰아서 산 고기, 밑반찬이 많은 집은 냉동실 용량과 "가운데(꺼내기 쉬운 높이)에 냉동실이 있는가"를 우선합니다. 반대로 잎채소나 뿌리채소를 넉넉히 상비하는 집이라면 큰 채소실이나 쭈그리지 않고 쓸 수 있는 배치가 도움이 됩니다. 같은 총 용량이라도 제조사나 기종에 따라 냉동실과 채소실의 배분과 칸의 높이가 다르므로, 자신이 가장 자주 여는 칸이 허리 높이에 오는 모델을 고르면 매일의 사용감이 확실히 달라집니다.

1인 가구, 맞벌이, 본가 재건축 ― 상황에 따라 답이 달라진다

같은 용량대라도 누가 어떻게 쓰느냐에 따라 "정답에 가까운 한 대"는 상당히 달라집니다. 대표적인 패턴별로 향하기 쉬운 방향과 피하고 싶은 선택을 들어 보겠습니다.

1인 가구·단신 부임

냉동식품을 중심으로 하는 사람은 소형이라도 냉동실이 독립된 2도어 이상을 고르고 싶습니다. 1도어 타입의 제빙실에 해당하는 공간은 온도가 안정되지 않아 아이스크림이나 밑반찬의 장기 보관에는 맞지 않습니다. 반대로 요리를 거의 하지 않는다면 대용량에 손댈 의미가 적고, 놓을 곳의 여유를 우선하는 편이 생활하기 좋습니다. 피하고 싶은 것은 "언젠가 요리할지도 모른다"며 대형을 골라 빈 선반을 계속 냉각하는 것입니다.

가족이 함께 쓰는 가정

문을 여닫는 횟수가 많은 가정에서는 열 때마다 내부 전체의 냉기가 빠져나가기 어려운 구조인지가 중요해집니다. 좌우로 나뉘는 프렌치 도어는 한쪽만 열면 되므로 유리합니다. 또한 음료를 꺼내는 사람과 요리하는 사람이 동시에 서는 장면을 상상해 보면, 문 앞에 사람이 나란히 설 수 있는 폭이 있는지도 판단 재료가 됩니다. 피하고 싶은 것은 통로가 좁은 주방에 문 개구가 큰 한쪽 열림형을 넣어서 문이 벽이나 찬장에 부딪히는 배치입니다.

사용 빈도가 낮다·놓을 곳이 좁다

세컨드 냉장고나 침실용이라면 운전 소음이 조용한 것이 최우선입니다. 사양표의 운전 소음(dB 표기)을 비교하고, 잠자는 곳 가까이에 둔다면 수치가 작은 것을 고르십시오. 방열 공간 요구가 작은 "슬림형·협소 공간용"이라고 적힌 모델은 벽과의 간격을 좁힐 수 있어, 폭이 한정된 집에서 도움이 됩니다.

문 여는 방식은 "설치 환경과의 궁합"이 전부

문 타입은 취향으로 고르는 것이 아니라 놓을 장소의 벽·통로·주방 동선에 맞춰 정하는 것입니다. 여기를 잘못 짚으면 매일 "열기 불편하다" "부딪힌다"는 스트레스가 10년 동안 이어집니다. 크게 나누면 한쪽 열림(우개·좌개), 좌우 어느 쪽으로도 열리는 양쪽 열림, 그리고 대용량에서 주류인 프렌치 도어(양문형)의 3계통입니다.

한쪽 열림형에서 먼저 확인할 것이 "우개·좌개의 방향"입니다. 문은 "경첩(힌지)의 반대쪽으로 열리므로", 벽이 오른쪽에 있다면 좌개처럼 벽 쪽에 경첩이 오는 방향을 고릅니다. 이용자의 주로 쓰는 손이나 주방 싱크대·조리대와의 위치 관계도 영향을 줍니다. 냉장고 앞에 서서 "오른손으로 문을 열고 왼손으로 식재료를 꺼내는" 동작이 자연스러운지 상상해 보면 실패가 적습니다. 임대로 이사가 잦은 분은 설치 장소가 바뀌어도 곤란하지 않은 양쪽 열림 타입을 골라 두면 방향 고민에서 벗어날 수 있습니다.

프렌치 도어는 450L 이상 대용량에서 주류가 된 타입입니다. 가운데에서 좌우로 나뉘어 열리므로 문 한 장이 작고, 앞쪽에 필요한 여닫는 공간이 한쪽 열림형보다 얕아도 된다는 것이 최대 장점입니다. 통로가 좁은 주방에서도 앞에 지나가는 사람이 있을 때 부딪히기 어렵고, "음료만 꺼내고 싶을 때" 한쪽만 열면 내부 냉기가 빠져나가기 어렵다는 눈에 띄지 않는 부수 효과도 있습니다. 다만 본체가 좌우로 나뉘어 열리는 이상 좌우 벽에 어느 정도 여유가 필요하며, 벽에 딱 붙여 설치하면 문이 90도로 열리지 않아 포켓(문 선반)의 넣고 빼기가 어려워질 수 있습니다. 설치 폭뿐 아니라 "문을 열었을 때 튀어나오는 길이"도 확인해 두십시오.

에너지 절약은 "연간 소비 전력량"과 "인버터"로 읽는다

냉장고는 집 안의 가전 중에서도 24시간 365일 멈추지 않고 계속 작동하는 몇 안 되는 한 대입니다. 그래서 살 때의 본체 가격뿐 아니라 10년 쓸 때의 전기요금까지 포함한 총액으로 비교하는 것이 현명합니다. 비교의 잣대가 되는 것이 카탈로그의 "연간 소비 전력량(kWh/년)"입니다. 여기에 전기요금 단가를 곱하면 대략적인 연간 전기요금을 추산할 수 있습니다. 같은 용량대라도 기종에 따라 이 수치에 차이가 있고, 그 차이가 해마다 쌓인다고 생각하면 판단하기 쉬워집니다.

에너지 절약 성능을 좌우하는 것이 인버터 제어 컴프레서입니다. 오래된 냉장고는 "냉각/정지"의 온오프를 반복했지만, 인버터 기종은 내부 상태나 사용 패턴에 맞춰 운전 세기를 세밀하게 바꾸어 필요할 때 필요한 만큼만 냉각합니다. 문 여닫음이 적은 심야에는 약하게, 많이 채워 넣은 직후에는 강하게 하는 식입니다. 10년 전쯤의 대형에서 최신 에너지 절약 기종으로 바꾸면 연간 전기요금이 뚜렷이 줄어드는 경우는 드물지 않습니다. "아직 차가우니까" 하고 오래된 대형을 계속 쓰기보다, 전기요금까지 포함해 계산하면 교체가 이득이 되는 역전이 일어나는 것은 이 때문입니다.

매장에서 보이는 에너지 절약 라벨(다단계 평가나 에너지 절약 기준 달성률)도 기준이 됩니다. 별의 수나 달성률이 높을수록 에너지 절약 성능이 높다는 보는 법인데, 이는 같은 용량대 안에서의 상대 평가라는 점에 주의하십시오. 용량이 다른 기종끼리 별의 수만으로 비교하면 대용량기가 불리해 보이기 쉽습니다. 결국 "내가 고르는 용량대 안에서 연간 소비 전력량이 작은 것은 어느 것인가"라는 축으로 보는 것이 실상에 가장 가까운 비교법입니다.

"정격 내용적"과 "유효 내용적", 카탈로그 숫자를 구분해서 읽기

냉장고 사양표에는 비슷한 숫자가 늘어서 있어서, 비교하고 있다고 생각했는데 사실은 다른 것을 보고 있었던 일이 일어나기 쉽습니다. 자주 나오는 표기를 정리해 둡니다.

에너지 절약 성능을 나타내는 마크로, 달성률을 퍼센트로 나타내는 통일된 표시나 다단계 별의 수로 나타내는 표시가 매장에 붙어 있습니다. 이것들은 같은 용량대 안에서의 상대적 위치를 나타내는 것이므로, 용량이 다른 기종끼리 별의 수만으로 비교해도 의미가 적다는 점에 주의하십시오.

각 사의 "신선도 유지 독자 기능"은 무엇을 해결하는가

용량·도어·에너지 절약으로 후보가 좁혀졌다면 마지막으로 영향을 미치는 것이 각 제조사의 신선도 유지 독자 기능입니다. 이름은 제조사마다 다양하지만 노리는 과제는 공통이며, 크게 "칠드·빙온대로 신선식품을 오래 보관한다" "채소실의 건조를 막아 싱싱함을 유지한다" "급속 냉동으로 식감을 지킨다" "문을 열어도 온도를 유지한다"의 4방향으로 정리할 수 있습니다. 자신이 자주 다루는 식재료와 맞춰 보면 가점을 줄 기능이 보입니다.

칠드실은 냉장실보다 낮은 0℃ 전후의 전용 공간으로, 고기나 생선, 가공품을 얼리지 않고 신선도를 유지하면서 며칠 보관하고 싶을 때 효과가 있습니다. 더 낮은 빙온대를 내세우는 기종도 있어, 밑간 냉동만큼 딱딱하게 하지 않고 신선식품을 오래 보관하고 싶은 사람에게 맞습니다. 채소실의 고습도 유지는 밀폐성을 높이거나 미세한 미스트나 습도 조절로 잎채소가 시드는 것을 늦추는 방향의 기능입니다. 잎채소를 사 두는 가정일수록 효과를 체감하기 쉬운 부분입니다.

급속 냉동 계열은 가정용의 약한 냉동으로는 식재료 세포가 파괴되어 육즙이 빠지기 쉽다는 약점을 보완하는 기능입니다. 짧은 시간에 얼려 식감과 감칠맛의 저하를 억제하는 것이 목적이며, 밑간 냉동이나 밥 냉동, 사 온 고기의 비축을 많이 쓰는 가정에서는 만족도가 높아집니다. 여기서 한 가지 중요한 점은 기능은 "많으면 좋은" 것이 아니라는 것입니다. 요리를 별로 하지 않고 냉동도 거의 쓰지 않는 가정이 최상위기의 모든 기능이 들어간 모델을 골라도 가격에 걸맞은 혜택을 받기 어렵습니다. 내 냉장고 사용 방식에서 가장 자주 여는 칸과 가장 많이 넣는 식재료는 무엇인가를 기준으로 거기를 강화한 기종을 고르는 것이 가성비 좋은 좁히기 방법입니다.

교체 시기 판단과, 싸게 구하기 쉬운 시기

냉장고는 고장 난 뒤에 허둥지둥 고르면 용량도 반입도 타협하기 쉽습니다. 이상적인 것은 "징후가 나타나면 좋은 시기에 계획적으로"입니다. 교체를 생각하기 시작하는 신호로는 냉각 얼룩이 생긴다／뒷면이나 옆면이 전보다 뜨겁다／운전 소리가 커졌다／문 패킹이 낡아 결로나 틈이 생긴다／제빙이나 성에 제거 상태가 나쁘다 같은 것이 있습니다. 특히 10년 전후 쓴 대형이라면 에너지 절약 성능의 세대 차도 크므로, 이런 신호는 교체 검토의 신호로 받아들여도 좋습니다.

시기에 관해서는 가전 전반에 공통되는 모델 체인지 사이클을 알아 두면 이득을 보기 쉽습니다. 대형 냉장고는 각 사가 연 1회 정도 신모델을 내는 흐름이 있으며, 신형이 나오면 전년도 모델(구형)의 재고가 값이 내려가기 쉽습니다. 최신 기능에 큰 집착이 없다면 이 구형을 노리는 것이 현실적입니다. 또한 결산기나 대형 세일 시점은 대형 가전의 움직임이 활발해지기 쉬운 시기입니다. 구체적인 가격과 재고는 시기와 점포에 따라 크게 달라지므로, "언제가 얼마"가 아니라 "구형이 나도는 시기에 여러 점포를 비교한다"는 자세로 임하는 것이 견실합니다.

어디서 살지는 가전 양판점과 온라인 쇼핑이 성격이 다릅니다. 대형 냉장고는 반입·설치·기존 제품의 재활용 수거까지 포함해 맡길 수 있다는 점이 가치가 되므로, 가격만으로 정하지 말고 "반입 경로를 미리 확인해 주는가" "설치와 기존 제품 수거가 요금에 어떻게 포함되어 있는가"까지 보고 비교하십시오. 온라인 몰을 이용한다면 상품 페이지에 설치 서비스나 재활용 수거 옵션이 있는지가 갈림길입니다.

냉장고의 연간 사이클 ― 신모델은 언제, 어느 용량대부터 나오는가

냉장고는 매년 일제히 바뀌는 것이 아니라 용량대별로 시기가 어긋나는 것이 특징입니다. 대략적인 경향으로, 대용량 플래그십 대는 초가을에 신모델이 나오고, 중용량대는 그 뒤를 잇고, 1인용 소형은 연중 세세하게 교체됩니다. 즉 "노리는 용량대의 신구가 바뀌기 조금 전"이 구모델의 재고가 움직이기 쉬운 시기가 됩니다.

계절 요인도 무시할 수 없습니다. 여름에는 고장과 교체 수요가 집중되고 배송도 설치 공사도 붐빕니다. 한여름에 고장 난 뒤에 찾으면 선택지가 재고가 있는 것으로 좁혀지고 반입 일정도 뒤로 밀리기 쉽습니다. 아직 작동할 때 검토를 시작할 수 있다면, 수요가 가라앉는 시기가 선택의 폭이 넓어집니다.

"구형"을 고를 때의 볼거리

냉장고의 연식 개량은 내부 레이아웃이나 제균·탈취 관련 기능 추가가 중심이며, 냉각의 기본 성능이 매년 크게 바뀌는 것은 아닙니다. 그래서 구형은 유력한 선택지가 됩니다. 다만 확인할 것은 연간 소비 전력량이 신구 사이에 크게 다르지 않은지, 그리고 에너지 절약 기준의 측정 조건이 같은 세대인지입니다. 오래 쓰는 가전이므로 소비 전력의 차이는 세월만큼 쌓입니다.

본체만 도착해서는 시작되지 않는다 ― 함께 준비할 것과 나중으로 미뤄도 되는 것

냉장고는 "상자에서 꺼내 놓으면 끝"에 가까운 가전이지만, 그래도 당일에 걸리는 요소가 몇 가지 있습니다.

먼저 준비해 두고 싶은 것

• 접지선 연결처: 냉장고는 접지 연결이 권장되는 가전입니다. 설치 장소의 콘센트에 접지 단자가 있는지 미리 봐 둡니다. 없으면 별도 공사가 필요할 수 있습니다.
• 전용 콘센트의 빈자리: 연장 코드나 문어발식 사용은 제조사가 피하도록 안내하고 있습니다. 콘센트 위치가 뒷면에 가려지는 경우, 닿는 길이인지도 확인하십시오.
• 바닥 보호와 수평 맞추기: 쿠션 플로어나 다다미 위에서는 무게로 자국이 남습니다. 냉장고용 깔개 매트는 바닥 보호와 훗날 청소를 위해 빼내기 쉬운 점, 양쪽에 도움이 됩니다.
• 제빙용 물: 자동 제빙은 수돗물을 전제로 설계된 것이 많아, 정수기 물이나 생수는 권장되지 않을 수 있습니다. 사용 설명서의 지정을 먼저 보면 헤매지 않습니다.
• 기존 냉장고의 수거 수배: 가전 리사이클법 대상품이라 처분에는 재활용 요금과 수집·운반 수배가 필요합니다. 새 제품의 배송과 같은 날 수거해 주는지 주문할 때 확인해 두면 두 번 수고하지 않습니다.

서두르지 않아도 되는 것

내부 칸막이 케이스나 소품 트레이는 실제로 무엇을 어디에 둘지 정해진 뒤에 추가로 사는 편이 낭비가 없습니다. 전도 방지 벨트는 지진 대책으로 유효하지만 벽의 하지(뼈대) 위치를 확인해야 하므로, 설치 후 차분히 처리해도 충분합니다. 탈취제도 최근 기종은 탈취 기능을 갖춘 것이 많아, 냄새가 신경 쓰이고 나서 사도 늦지 않습니다.

설치 후에 할 일 ― 통전 타이밍과 절전 요령

무사히 반입했더라도 바로 콘센트를 꽂으면 안 되는 경우가 있습니다. 운반하면서 본체를 기울인 뒤에는 컴프레서 안의 냉각 오일이 가라앉을 때까지 시간을 두고 통전하는 것이 기본입니다. 구체적인 대기 시간은 기종에 따라 다르므로 반드시 사용 설명서의 지시를 따르십시오. 설치면은 수평이고 튼튼한 바닥을 고르고, 직사광선이나 가스레인지·전자레인지 같은 열원 가까이는 피합니다. 열에 둘러싸인 곳에 두면 그것만으로 냉각 부담이 늘어납니다.

사용을 시작한 뒤의 절전은 "냉장실은 느슨하게, 냉동실은 빽빽하게"의 완급이 핵심입니다. 이유는 냉기가 전달되는 방식의 차이에 있습니다.

1. 냉장실은 7할까지냉기가 내부를 도는 틈이 필요하다. 채워 넣으면 냉각 얼룩이 생겨 효율이 떨어진다.
2. 냉동실은 반대로 채운다얼어 있는 식품끼리 보냉제 역할을 해서, 문을 열어도 온도가 잘 오르지 않는다.
3. 설정 온도는 계절에 맞춰 조정한여름은 강하게, 겨울은 약하게. 일 년 내내 "강"인 채로 두면 낭비가 생기기 쉽다.
4. 뜨거운 것은 식힌 뒤에열이 남은 채로 넣으면 내부 전체 온도가 올라 더 냉각해야 한다.
5. 여닫음은 재빠르게·횟수를 줄여서자주 쓰는 물건의 정위치를 정해 두면, 망설이며 문을 열어 두는 시간이 줄어든다.
6. 방열 공간을 막지 않는다옆면·위에 물건을 두지 않는다. 지정된 틈을 유지하는 것만으로 냉각과 전기요금이 달라진다.

"냉장실은 7할"이라는 것은 절약을 위해서라기보다 냉기의 통로를 확보하기 위해서입니다. 틈 없이 채우면 안쪽까지 냉기가 닿지 않아, 결국 더 잘 냉각하려고 전력을 쓰게 됩니다. 반대로 냉동실은 얼어 있는 것이 빽빽하게 들어 있는 편이 서로를 식혀 주고, 문을 여닫을 때 들어온 따뜻한 공기를 재빨리 흡수해 줍니다. 이 "냉장은 느슨하게, 냉동은 빽빽하게"를 의식하는 것만으로도 매일의 소비 전력이 서서히 달라집니다.

10년 쓴다는 전제로 생각한다 ― 손질의 수고와 서서히 효과를 내는 비용

냉장고는 구입 후 거의 아무것도 하지 않아도 계속 작동하는 가전입니다. 그렇기에 방치로 인한 성능 저하를 알아차리기 어렵습니다. 오래 쓰기 위해 효과적인 손질은 사실 그리 많지 않습니다.

1. 문 패킹 점검(몇 달에 한 번)오염이나 뒤틀림으로 밀착이 느슨해지면 냉기가 새어 운전 시간이 길어집니다. 얇은 종이를 끼우고 닫은 뒤 가볍게 당겨 저항이 있는지 보는 것이 간단한 확인법입니다.
2. 뒷면·옆면의 방열 공간 확보물건을 붙이거나 벽에 밀어붙이면 방열이 방해되어 소비 전력이 늘어납니다. 청소하는 김에 먼지를 털어 두면 방열 효율을 유지할 수 있습니다.
3. 자동 제빙 급수 탱크와 통수 경로 세척이곳은 물이 고이는 곳이라 냄새나 미끈거림의 원인이 되기 쉬운 부분입니다. 제빙 트레이·정수 필터를 포함해 사용 설명서에 지정된 간격으로 씻습니다.
4. 내부에 채우는 정도 조절냉장실은 틈이 있는 편이 냉기가 돌고, 냉동실은 반대로 차 있는 편이 보냉하기 쉽다 ― 이 차이를 의식하는 것만으로 운전 효율이 달라집니다.

계속 쓰면서 드는 것

소모품으로 교체 대상이 될 수 있는 것은 제빙 주변의 정수 필터나 급수 탱크의 패킹 등 한정된 부품입니다. 대부분 몇 년 단위로 교체하며, 빈번한 지출은 아닙니다. 오히려 영향이 큰 것은 전기요금 쪽으로, 연간 소비 전력량의 차이는 사용 연수만큼 쌓여 갑니다. 에너지 절약 성능이 높은 모델이 가격대 위쪽에 있을 때, 그 차이를 몇 년으로 볼 것인가라는 사고방식이 판단에 도움이 됩니다.

한편 냉매로는 가연성 이소부탄을 쓰는 기종이 일반적입니다. 내부에서 스프레이 캔을 쓰지 않는다, 뒷면 파이프를 손상시키지 않는다 같은 기본 주의 사항은 오래 안전하게 쓰기 위해 알아 두어 손해 볼 것이 없습니다.

자주 묻는 질문