모니터 가격 인하 2026 완전 가이드

모니터 고르기는 패널 종류에서 거꾸로 따져 봅니다

스펙표를 위에서부터 훑어보면 크기와 해상도 숫자에 자연스럽게 눈이 갑니다. 하지만 실제 사용감을 좌우하는 것은 그 뒤에 있는 패널의 정체입니다. 같은 「27인치 WQHD」라도 IPS와 VA는 보이는 모습이 전혀 다릅니다. 그래서 저는 늘 용도를 정한 뒤 가장 먼저 패널 종류를 좁히고, 거기에 해상도와 크기를 더해 가는 순서를 권합니다.

IPS: 고민된다면 여기서 시작. 시야각이 넓어서 비스듬히 들여다봐도 색이 거의 무너지지 않습니다. 여러 창을 나란히 띄워 놓고 가장자리까지 색을 확인하는 작업이나, 동료와 화면을 함께 들여다보는 회의에 강합니다. 예전에는 「응답이 느리다」는 말을 들었지만, 최근에는 Fast IPS, Nano IPS 같은 파생형이 늘어 게임 용도로도 실용 수준에 들어왔습니다. Nano IPS는 백라이트에 나노 입자층을 넣어 색 영역을 넓힌 방식으로, DCI-P3 커버율이 높다는 점을 내세우는 제품이 많습니다. 업무, 창작, 게임 어느 쪽에도 무난하게 잘 맞으므로 첫 후보에 올려 두어도 손해가 없습니다.

VA: 어두운 방에서 진가를 발휘. 명암비가 IPS의 3~4배이며 검은색이 깊게 가라앉습니다. 밤에 공포 게임이나 영화를 볼 때의 몰입감은 IPS로는 낼 수 없는 영역입니다. 곡면(커브드) 모델 대부분이 VA인 것은 원래 대화면·몰입용 성격이기 때문입니다. 약점은 시야각으로, 정면에서 벗어나면 검은색이 하얗게 떠 보입니다. 혼자 정면에 앉아 영상을 즐긴다면 최고의 선택이지만, 여러 명이 함께 들여다보는 용도에는 맞지 않습니다.

TN: 경쟁 게이머 전용이라고 선을 긋는 편이 좋습니다. 응답 속도만큼은 빨라서 240Hz가 넘는 저가 게이밍 모델에 남아 있습니다. 다만 시야각과 발색이 IPS/VA에 분명히 뒤처지므로, 승패를 0.몇 초가 가르는 FPS를 진지하게 하는 사람이 아니라면 굳이 고를 이유가 없습니다. 일반 용도로 저렴하다고 TN을 집으면 후회하기 쉬운 대표 사례입니다.

OLED: 새로운 유력 후보, 다만 번인을 따져 봐야 합니다. 화소 자체가 발광하므로 검은색은 완전한 검정이고, 명암비는 차원이 다르며, 응답 속도도 매우 빠릅니다. 게이밍 OLED가 손이 닿는 가격대로 내려와 최근 몇 년 사이 존재감이 단숨에 커졌습니다. 주의할 점은 같은 화면을 계속 표시하면 잔상이 남는 「번인」의 위험과, 밝은 방에서의 최대 밝기가 다소 낮다는 것입니다. 고정 UI를 오래 띄우는 사무 작업보다는 영상·게임 중심인 사람에게 맞는 성격입니다. 많은 OLED는 번인 대책용 자동 유지 보수 기능을 갖추고 있으므로, 그 유무도 확인해 두면 안심입니다.

해상도와 크기는 「PPI」로 묶어서 판단합니다

해상도와 크기를 따로따로 생각하면 실패합니다. 정말로 중요한 것은 두 가지를 곱해서 정해지는 화소 밀도(PPI＝1인치당 점 수)입니다. 같은 4K라도 27인치는 약 163PPI로 매우 선명하고, 32인치는 약 138PPI로 조금 거칠어지는 식으로 체감이 달라지기 때문입니다.

표의 핵심은 두 가지입니다. 첫째, 27인치에서 FHD를 고르면 약 82PPI까지 떨어진다는 점입니다. 숫자로는 「Full HD」이지만 27인치로 늘리면 점 하나가 커져서 글자 가장자리가 거슬리는 사람이 나옵니다. 27인치를 노린다면 WQHD 이상으로 올리는 것이 순리입니다. 둘째, 4K는 「배율 조정이 전제」라는 점입니다. 27인치 4K를 100%(확대율 100%)로 쓰면 글자가 극단적으로 작아지므로, Windows라면 150% 안팎, macOS라면 보기 편한 배율로 설정해서 사용합니다. 반대로 32인치 4K는 배율을 조금 낮춰도 글자를 읽을 수 있어서, 순수하게 작업 공간을 넓히고 싶은 사람에게 맞습니다.

크기 자체는 해상도보다 먼저 책상 깊이로 정해 버리는 것이 안전합니다. 27인치(가로 약 60cm)는 깊이 55~70cm의 책상에 시거리가 딱 맞게 들어가고, 한 대든 듀얼이든 압박감이 생기기 어려운 만능 크기입니다. 32인치(가로 약 71cm)는 깊이 80cm 이상을 확보할 수 있는 환경이나 창을 대량으로 나란히 놓고 싶은 사람에게 맞습니다. 깊이가 얕은 책상에 32인치를 올리면 화면 가장자리가 시야 구석으로 밀려나 고개를 돌리는 횟수가 늘어 오히려 피곤해집니다. 줄자로 책상 깊이를 재는 것이 어떤 스펙 비교보다 먼저입니다.

주사율과 응답 속도, 숫자의 어디를 믿어야 할까

게이밍에 가까운 제품일수록 「240Hz!」「GTG 1ms!」처럼 화려한 숫자가 늘어서 있지만, 여기는 읽는 요령이 필요한 영역입니다.

주사율(Hz)은 용도에 따라 필요한 만큼이 정해집니다. 1초 동안 화면을 몇 번 다시 그리는지를 나타내는 숫자로, 60Hz는 문서·동영상·가벼운 용도에는 전혀 문제가 없습니다. 144Hz로 올리면 마우스 커서 이동과 스크롤부터 부드러워지고, FPS나 격투 게임에서는 잔상이 눈에 띄게 줄어듭니다. 240Hz 이상은 경쟁 수준의 세계로, 이를 살리려면 높은 프레임레이트를 낼 수 있는 GPU와 그 프레임레이트가 나오는 게임 설정이 전제입니다. 업무가 중심인 사람은 높은 Hz에 예산을 쓰기보다 해상도나 패널 품질에 돌리는 편이 매일의 쾌적함에 직결됩니다.

응답 속도 「1ms」를 곧이곧대로 믿지 마십시오. 많은 제품이 내세우는 1ms는 오버드라이브(OD)를 최강으로 했을 때의 GTG 값이며, 그 설정에서는 이번에는 반대 방향의 잔상(오버슈트)이 나타나는 경우가 있습니다. 실제로는 중간 설정이 가장 깨끗하게 보인다는 이야기가 흔합니다. 카탈로그의 최솟값 자체보다 「OD 설정이 몇 단계 준비되어 있는가」「무너지지 않고 빠른 설정을 고를 수 있는가」를 보는 편이 현실적입니다. Fast IPS는 이 응답 속도를 크게 개선한 패널로, IPS의 발색과 게이밍의 속도를 함께 갖출 수 있게 되었습니다.

가변 주사율(VRR)은 GPU와 짝으로 생각합니다. GPU의 렌더링과 모니터의 갱신 타이밍이 어긋나면 화면이 가로로 찢어지는 「티어링」이 일어납니다. 이를 억제하는 것이 NVIDIA의 G-Sync와 AMD의 FreeSync이며, 최근에는 「G-Sync Compatible」로서 FreeSync 지원 모니터를 GeForce에서 쓰는 사례도 늘었습니다. 가지고 있는 GPU가 어느 진영인지 먼저 확인한 뒤 대응 모니터를 고르면 낭비가 없습니다.

접속 단자와 USB-C 한 가닥 연결의 함정

의외로 놓치기 쉽고 산 뒤에 후회하게 되는 것이 단자 주변입니다. 「화면이 안 나온다」「전력 공급이 부족하다」는 문제의 대부분은 여기서 발생합니다.

USB-C 한 가닥 연결은 편리하지만 와트 수 확인이 생명입니다. MacBook이나 USB-C가 달린 Windows 노트북이라면 USB-C 지원 모니터에 연결하는 것만으로 영상·충전·주변기기 허브가 한 가닥으로 모여 책상이 극적으로 깔끔해집니다. 다만 전력 공급 능력에는 폭이 있어서, 65W를 공급하는 모니터에 90W가 필요한 노트북을 연결하면 화면은 나와도 충전이 따라가지 못해 고부하 시 배터리가 줄어드는 일이 있습니다. 자신의 노트북 정품 어댑터의 와트 수를 확인하고, 그 이상을 공급할 수 있는 모니터를 고르는 것이 철칙입니다.

HDMI 버전의 함정입니다. 「HDMI 지원」이라고 적혀 있어도 2.0까지는 4K의 상한이 60Hz입니다. 4K 120Hz/144Hz로 즐기고 싶다면 모니터·케이블·PC(또는 게임기) 셋 모두 HDMI 2.1을 지원해야 합니다. 한 군데라도 2.0이면 상한이 거기에 끌려갑니다.

그리고 당연한 듯하지만 가장 많은 실패는 PC 쪽 단자를 확인하지 않고 사는 것입니다. 노트북에 HDMI밖에 없는데 DisplayPort 전용 모니터를 사 버리거나, 변환 어댑터를 쓰기로 했는데 그것이 고주사율을 지원하지 않았던 사례는 이루 헤아릴 수 없습니다. 사기 전에 손에 든 PC의 단자를 한 번 사진으로 찍어 둘 정도가 딱 알맞습니다.

오래 쓸 거라면 화면보다 먼저 스탠드를 봅니다

패널이나 해상도에 비하면 눈에 띄지 않지만, 하루 종일 마주하는 모니터에서는 자세를 만들 수 있는가가 피로를 크게 좌우합니다. 저가 모델일수록 스탠드가 단순해서, 이를 가볍게 본 결과 「목이 아프다」가 되는 일은 정말 흔합니다.

스탠드의 가동 범위는 네 가지로 봅니다. ① 높이 조절(승강), ② 앞뒤 틸트, ③ 좌우 스위블, ④ 세로 회전(피벗). 이 중 효과가 큰 것은 ①의 높이 조절로, 화면 위쪽 끝이 눈높이이거나 조금 아래에 오면 목이 편해집니다. ④ 피벗은 세로로 긴 문서나 코드를 볼 때 유용합니다. 저렴한 모델은 ①이 없고 각도만 바꿀 수 있는 경우가 많으므로, 장시간 용도라면 최소한 높이 조절이 있는 것을 고르고 싶습니다.

VESA를 지원하면 나중에 암으로 만회할 수 있습니다. 스탠드가 고정식인 저렴한 모델이라도 뒷면이 VESA 규격(대부분 75×75mm 또는 100×100mm 나사 구멍)을 지원한다면 시판 모니터 암으로 바꿔 달 수 있습니다. 암으로 바꾸면 스탠드 받침이 사라져 책상이 넓어지고, 높이·앞뒤·각도를 밀리미터 단위로 맞출 수 있습니다. 가스 압식(스프링식) 암은 움직임이 가벼워 앉았다 일어서기를 반복하는 사람에게 맞습니다. 다만 암에는 허용 하중이 있으므로, 특히 32인치 이상의 무거운 모니터는 모니터 무게가 암의 허용 하중 안에 들어가는지 반드시 확인한 뒤 조합하십시오. 「VESA를 지원하는가」와 「화면 무게가 몇 kg인가」 두 가지를 제품 페이지에서 먼저 파악해 두면 선택지가 넓어집니다.

재택근무 중심인지, 가족 공용인지, 게임 중심인지에 따라 정답이 달라집니다

같은 「27인치 4K」라도 누가 어디서 몇 시간 쓰느냐에 따라 만족도는 전혀 달라집니다. 대표적인 네 가지 상황으로 나누어 고를 방향과 피하고 싶은 선택을 정리해 둡니다.

혼자 사는 책상에서 재택근무가 중심인 경우

작업 책상의 깊이가 60~70cm 안팎이라면 32인치 4K는 눈에서의 거리가 부족해 시선을 좌우로 움직이는 양이 늘어 피곤해지기 쉽습니다. 이 조건에서는 27인치 4K, 또는 27인치 WQHD가 더 잘 맞습니다. 글자의 세밀함이 걱정된다면 Windows 배율을 150% 안팎으로 쓴다는 전제로 27인치 4K를 고르면 글자는 크고 사진과 동영상은 선명한 좋은 점만 취할 수 있습니다. 피하고 싶은 것은 책상이 얕은데 곡면 대형 VA를 고르는 것입니다. 곡률이 몸에 맞지 않아 직선이 많은 서류나 스프레드시트에서 왜곡이 신경 쓰입니다.

가족이 거실이나 공용 공간에 놓는 경우

공용 모니터는 「누가 앉아도 맞는 것」이 최우선입니다. 높이 조절과 틸트가 확실하게 움직이는 스탠드, 그리고 입력 전환이 쉬운 기종이 알맞습니다. 아이의 학습용과 어른의 작업이 섞인다면 여러 입력을 꽂아 둔 채 버튼 하나로 전환할 수 있는 모델이 편리합니다. 반대로 스탠드가 고정식이고 각도도 거의 바뀌지 않는 슬림형 모델은 키 차이가 있는 가족에서는 누군가가 반드시 무리한 자세를 취하게 됩니다.

사용 빈도가 낮고 가끔 노트북을 연결하기만 하는 경우

이런 사용법에서 OLED나 고주사율 상위 기종을 고르면 성능 대부분이 잠들어 버립니다. 오히려 USB-C 한 가닥으로 영상·전력 공급·USB 허브를 해결하는 IPS가 꺼내고 넣는 수고가 줄어 가동률이 올라갑니다. 1년에 몇 번밖에 쓰지 않는다면 VESA 지원 여부만 확인하고 가격대 중간에서 골라도 충분합니다.

게임이 중심이고 작업은 부차적인 경우

응답 속도와 가변 주사율 지원을 우선하되, 동시에 「그 프레임레이트를 낼 수 있는 PC인가」를 확인하십시오. GPU가 따라가지 못하는데 4K 고주사율을 사면 결국 해상도를 낮춰서 표시하게 되고, 점이 1:1로 늘어서지 않는 만큼 흐릿한 화면이 됩니다. PC 성능이 불안하다면 27인치 WQHD 고주사율 쪽이 체감상 자연스럽습니다.

도착한 뒤 「책상에 안 올라간다·연결이 안 된다」를 막는 실측 순서

모니터는 상자를 여는 순간 크기를 실감하는 가전입니다. 제품 페이지의 숫자와 내 방의 숫자를 맞춰 보면 반품의 수고를 거의 피할 수 있습니다.

1. 가로 폭은 스탠드 다리의 좌우 폭으로 잽니다패널의 가로 폭보다 스탠드 접지부가 더 넓은 기종이 있습니다. 27인치라면 본체 폭은 대체로 61cm 안팎, 32인치라면 71cm 안팎이 기준이지만, 다리가 앞쪽이나 좌우로 튀어나온 형태라면 키보드 둘 자리를 차지합니다.
2. 깊이는 「책상 깊이－스탠드 앞뒤 길이」로 생각합니다스탠드 앞뒤 길이가 20cm를 넘는 기종은 드물지 않습니다. 깊이 60cm의 책상이라면 화면과 눈의 거리가 50cm대까지 줄어듭니다. 27인치 4K에서 이 거리라면 문제없지만, 32인치라면 너무 가깝습니다.
3. 높이는 책상 상판에서 화면 위쪽 끝까지를 더합니다위에 선반이 있는 책상에서는 승강 스탠드를 가장 높이 올렸을 때의 전체 높이가 선반에 닿는 경우가 있습니다. 올릴 수 없는 승강 스탠드는 없는 것과 같습니다.
4. VESA 규격 값을 확인합니다27인치 이하는 100×100mm, 32인치 이상은 100×100mm 또는 200×200mm인 경우가 많습니다. 곡면이나 슬림형은 뒷면이 휘어 있어 스페이서가 필요할 수 있으므로, 암의 허용 하중과 함께 확인합니다.
5. 연결 쪽의 출력 사양을 먼저 조사합니다4K 60Hz를 출력하려면 HDMI 2.0 이상, 또는 DisplayPort 1.2 이상이 필요합니다. 오래된 노트북이나 도킹 스테이션을 거치면 4K 30Hz로 떨어지며, 마우스 커서가 끊기고 나서야 알아차립니다.

또 하나 놓치기 쉬운 것이 뒷면 단자의 방향입니다. 아래쪽을 향해 늘어서 있는 기종은 벽 가까이에 설치하면 케이블의 굽힘 반경을 확보할 수 없어서, 뻣뻣한 DisplayPort 케이블이라면 책상을 벽에서 띄울 수밖에 없습니다. 설치 장소가 벽에 가깝다면 L자 커넥터 케이블을 준비해 두면 안심입니다.

27인치 두 대냐 32인치 한 대냐, 그리고 OLED에 발을 들여야 할까

4K 모니터를 검토하다 보면 반드시 옆에 다른 선택지가 나타납니다. 판단이 갈리기 쉬운 세 가지 비교를 조건별로 나누어 둡니다.

두 대를 나란히 놓을까, 한 대를 크게 할까

27인치 WQHD 두 대는 정보량에서는 유리하지만, 책상 가로 폭이 대략 120cm 이상 되지 않으면 바깥쪽 모니터로 고개를 돌리는 각도가 커집니다. 32인치 4K는 한 대를 좌우로 분할하면 WQHD에 해당하는 작업 영역을 두 개 얻는 셈입니다. 베젤을 넘나드는 번거로움이 싫은 분에게는 32인치 한 대가 더 자연스럽습니다.

OLED에 발을 들일 가치가 있을 때

OLED는 검은색 표현과 응답 속도에서 분명히 위지만, 정지된 밝은 UI를 오래 표시하는 사용법에는 신경이 쓰입니다. 많은 기종이 픽셀 시프트와 밝기 제어를 갖추고 있어 실용상의 대책은 진행되었지만, 흰 배경 문서를 하루 종일 열어 두는 업무라면 그 보호 기능 때문에 화면이 살짝 움직이거나 어두워지는 동작이 신경 쓰일 수 있습니다. 작업 7·영상 3이라면 IPS, 영상이나 게임이 절반 이상이라면 OLED라는 구분이 현실적입니다.

VA라는 세 번째 선택

VA는 명암비가 IPS보다 높고 가격대도 비교적 무르익었습니다. 다만 시야각에 따른 색 변화와 어두운 부분에서의 응답 지연은 방식상 어쩔 수 없이 남습니다. 정면에서 혼자 사용하며 영화나 게임에서 검은색을 가라앉히고 싶다면 VA는 지금도 유력합니다. 여러 명이 들여다보는 공용 모니터에는 맞지 않습니다.

제품 페이지를 열었다면 이 순서로 확인해 나갑니다

스펙표는 항목이 많아서 위에서부터 차례로 읽으면 중요한 부분을 건너뛰게 됩니다. 영향이 큰 순서로 다시 나열한 확인 순서입니다. 각각 「어긋나 있으면 어떻게 되는가」도 함께 적습니다.

1. 패널 방식과 표면 처리IPS／VA／OLED 중 어느 것인지, 그리고 논글레어인지 글레어인지입니다. 이를 놓치면 창을 등진 책상에서 조명과 자기 얼굴이 비쳐 밝기를 계속 올리게 됩니다.
2. 해상도와 크기의 조합27인치 4K냐 32인치 4K냐에 따라 PPI가 약 163과 약 138로 갈립니다. 100% 배율로 쓸 생각인데 32인치 4K를 고르면 글자가 작아서 결국 배율을 조정하게 되고, 4K로 한 의미가 옅어집니다.
3. 입력 단자의 버전과 개수HDMI가 2.0인지 2.1인지, DisplayPort는 있는지입니다. 버전이 부족하면 4K 60Hz가 나오지 않아 커서의 추종이 눈에 띄게 느리게 느껴집니다. 게임기를 연결한다면 개수도 세어 둡니다.
4. USB-C의 공급 와트 수와 Alt Mode 지원「USB-C 탑재」라고만 적혀 있으면 영상 입력을 지원하지 않는 기종이 있습니다. 여기서 틀리면 기대했던 한 가닥 연결이 성립하지 않습니다.
5. 스탠드의 가동 범위높이 조절의 가동량, 틸트 각도, 스위블과 피벗의 유무입니다. 승강이 없으면 시선이 화면 중앙보다 아래로 떨어져 목 뿌리에 부담이 갑니다.
6. VESA 규격과 뒷면 형상암 사용 계획이 있다면 필수입니다. 나사 구멍이 움푹 들어가 스페이서가 필요한 기종은 동봉되어 있지 않으면 나중에 따로 찾아야 합니다.
7. 스피커와 전원 방식내장 스피커가 있는지, 전원이 내장형인지 AC 어댑터인지입니다. 어댑터식은 책상 아래에 큰 상자가 늘어납니다.
8. HDR의 실체지원 표기만이 아니라 로컬 디밍의 유무와 분할 수를 봅니다. 백라이트가 전체를 일괄 제어한다면 어두운 장면에서 화면 전체가 하얗게 떠 보입니다.

창작 용도의 색과 HDR의 「진짜·무늬만」

사진·영상·일러스트로 색을 다룬다면 봐야 할 지표가 일반 용도와는 따로 있습니다. 거꾸로 말하면 여기를 이해하지 못하면 「지원」 표기에 휘둘리게 됩니다.

색 영역 커버율은 용도에 따라 달리 읽습니다. 자주 나오는 것이 sRGB·Adobe RGB·DCI-P3 세 가지입니다. 웹·SNS 중심이라면 sRGB 커버율 99% 이상이 최저선입니다. 인쇄물까지 다룬다면 Adobe RGB의 넓이가 효과적이고, 영상 제작이라면 DCI-P3가 지표가 됩니다. 「색 영역이 넓다＝정확하다」가 아니므로, 자신이 납품하는 규격에 맞는 색 영역을 가능하면 색 정확도(델타 E) 수치와 함께 보는 것이 요령입니다. 공장 출하 시 캘리브레이션이 끝난 증명서가 딸린 모델은 상자에서 꺼내자마자 정확한 색으로 작업할 수 있습니다. EIZO의 ColorEdge 시리즈처럼 측색기를 통한 하드웨어 캘리브레이션을 전제로 한 본격 기종도 있고, 일반적인 IPS에서도 Adobe RGB를 지원하는 합리적인 모델이 폭넓게 있으므로, 원하는 정밀도와 예산의 절충에 따라 고릅니다.

HDR 표기에는 계층이 있으며, 보급형 대역은 「지원할 뿐」인 경우가 많습니다. HDR은 명암의 계조를 풍부하게 하는 기능이지만, 효과는 최대 밝기와 로컬 디밍(부분적인 명암 제어)의 유무에 따라 크게 달라집니다. 기준으로 VESA의 인증 「DisplayHDR」에는 400·600·1000… 같은 단계가 있으며, HDR400은 HDR 신호를 받을 수 있는 입문 수준이고 하이라이트가 제대로 뻗는 것은 HDR600 이상이나 로컬 디밍 탑재 기종부터입니다. 「HDR 지원」이라는 네 글자만으로 영상이 극적으로 바뀔 거라 생각하고 사면 기대에 못 미칠 수 있으므로, 인증 등급까지 보는 것이 안전합니다. OLED는 화소별로 발광을 끌 수 있어 이 점에서 구조적으로 유리합니다.

카탈로그에 실리지 않는, 걸려 넘어지기 쉬운 현실

스펙표만 쫓아서는 알아차릴 수 없고, 산 뒤에 「못 들었는데」 하기 쉬운 점을 실제 사례를 바탕으로 꼽아 봅니다.

• 화소 불량(상시 점등·상시 소등 화소): 액정은 구조상 아주 드물게 화소가 고정으로 켜지거나 꺼지는 경우가 있습니다. 제조사의 보증은 「규정 개수까지는 화소 불량을 불량으로 보지 않는다」는 것이 일반적입니다. 신경 쓰이는 사람은 화소 불량 보증을 따로 내세우는 판매점이나 연장 보증 조건을 확인해 두면 안심입니다.
• 밝기 얼룩·색 얼룩(유니포미티): 특히 대화면이나 전체 화면이 흰색일 때 네 모서리와 중앙의 밝기 차이가 나타나는 개체가 있습니다. 상위 등급 기종일수록 얼룩 보정 기능을 갖추는 경향이 있습니다. 화면 전체를 한 색으로 칠하는 작업을 하는 사람이 의식해야 할 항목입니다.
• IPS 글로우／VA의 검은색 뜸: 어두운 화면을 비스듬히 보면 IPS는 모서리가 하얗게 빛나고(IPS 글로우), VA는 정면 이외에서 검은색이 떠 보입니다. 패널 방식의 숙명이므로, 어두운 방에서 쓰는지 여부에 따라 허용 정도가 달라집니다.
• 내장 스피커는 「소리만 나면 된다」 수준: 스피커 내장 모델이라도 음질은 최소한인 경우가 많아, 소리에 신경 쓴다면 외장 스피커나 헤드폰을 전제로 생각하는 것이 현실적입니다.
• 4K로 바꿨더니 글자가 너무 작았다: 배율 조정이 전제임을 잊은 전형적인 사례입니다. OS의 확대율을 올리면 해결되지만, 극히 일부 오래된 앱은 확대 표시가 흐릿해지는 경우가 있습니다.
• 반사: 창이나 조명이 모니터의 정면이나 측면에 있으면 외광이 반사됩니다. 창을 등지고 앉는 배치가 기본이며, 어렵다면 논글레어 패널이나 간접 조명으로 대처합니다.

모니터를 싸게 노린다면 시기와 「이전 모델」을 읽습니다

PC 모니터는 연중 가격이 움직이는 상품입니다. 구체적인 가격이나 할인 금액은 시기와 쇼핑몰에 따라 달라지므로 단정할 수 없지만, 값이 내려가기 쉬운 흐름에는 경향이 있습니다. 각 쇼핑 사이트에서 최신 가격을 확인한 뒤, 생각하는 방식으로 참고하십시오.

모니터 특유의 「구매 적기」는 신모델 교체 사이의 골짜기입니다. 모니터는 해마다 풀 모델 체인지를 하지 않으며, 제조사가 라인업을 갱신하는 시점에 구형 모델의 재고 처분 가격이 나오기 쉬운 것이 특징입니다. 그리고 중요한 것은 모니터는 한두 세대 전이어도 체감 차이가 작다는 점입니다. 패널 방식·해상도·주요 단자가 같다면 최신 세대가 아니어도 일상 용도로는 충분한 경우가 많습니다. 「최신 세대에서만 얻을 수 있는 기능(예: 상위 HDR 인증, 새로운 패널 세대, HDMI 2.1 지원)이 정말 필요한가」를 한 번 자문하면 이전 모델이 단번에 유력한 후보가 됩니다.

대형 세일은 후보를 정한 뒤에 기다립니다. Amazon이라면 봄·여름(프라임 데이)·가을 겨울(블랙 프라이데이~연말) 같은 시기에 할인이 나오기 쉽고, 주목받는 모델은 재고가 빨리 움직입니다. 라쿠텐 이치바와 Yahoo! 쇼핑도 자체 세일을 정기적으로 열며, 포인트 적립과 겹치면 실질 부담이 내려가는 경우가 있습니다. 적립률과 캠페인 조건은 변동하므로 비율과 상한은 각 공식 페이지에서 반드시 최신 내용을 확인하십시오. 할 일은 단순합니다. 「먼저 원하는 패널 방식·해상도·크기를 1~2개 기종으로 좁혀 두고, 세일 시기에 가격을 보고 결정한다」. 이것만으로도 닥치는 대로 사는 것보다 조건이 좋아지기 쉽습니다.

같은 모델 번호라도 매장마다 조건이 다릅니다. Amazon·라쿠텐·PayPay·가전 양판점 EC·제조사 직판에서 실거래 가격뿐 아니라 부속품·보증·연장 보증 유무가 다른 경우가 있습니다. 게이밍이나 고액 창작용 기종일수록 보증 조건의 차이가 나중에 영향을 줍니다. 가격·포인트·보증·배송비를 합산한 「실질적으로 얼마인가」로 여러 사이트를 나란히 놓고 판단하기를 권합니다.

자주 묻는 질문