Cách chọn router Wi-Fi｜Hiểu về chuẩn, mesh Wi-Fi và kết nối đồng thời

Đã đăng ký đường truyền nhanh mà vẫn chậm: nguyên nhân nằm ở bộ phát Wi-Fi

"Đã chuyển sang cáp quang mà buổi tối xem video vẫn bị đứng", "phòng khách thì nhanh nhưng vào phòng ngủ là chậm hẳn" — thủ phạm của những phàn nàn này không ít khi không phải là đường truyền mà chính là bộ phát Wi-Fi (router). Nhiệm vụ của đường truyền chỉ dừng ở việc đưa tín hiệu quang đến tận ngoài nhà; từ đó trở đi, việc phát sóng cho điện thoại, TV và máy chơi game trong nhà là phần của router. Nói cách khác, router là "vòi nước cuối cùng" quyết định bạn vắt được bao nhiêu hiệu năng từ đường truyền, và nếu nó đã cũ hoặc không phù hợp với ngôi nhà, thì tốc độ đường truyền dù tốt đến đâu cũng bị chặn lại ngay tại đó.

Trường hợp đặc biệt dễ bị bỏ qua là vẫn dùng chiếc router mua cách đây 5 đến 6 năm. Thời điểm đó có thể đã đủ dùng, nhưng với cách dùng hiện nay, khi số điện thoại tăng lên, video 4K và họp trực tuyến đã thành chuyện thường ngày, dung lượng của nó có thể không còn theo kịp. Bài viết này không dựa vào tên mẫu máy, mà sắp xếp cách nhìn để chọn ra "chiếc phù hợp với nhà mình": từ ý nghĩa của những con số quyết định chất lượng router như thế hệ Wi-Fi (chuẩn), băng tần và cấu hình ăng-ten, đến sự khác nhau giữa mesh và bộ kích sóng, rồi những thiết lập phát huy hiệu quả cùng với hợp đồng đường truyền. Thông số khác nhau tùy từng sản phẩm, nên giá trị cụ thể xin hãy kiểm tra trong thông tin chính thức của nhà sản xuất.

Khả năng thay đổi theo thế hệ Wi-Fi (4→5→6→6E→7)

Điều đầu tiên cần xem trong catalog là thế hệ Wi-Fi. Những năm gần đây tên gọi được ghi bằng con số như "Wi-Fi 6", và được ghi kèm tên chuẩn cũ (như 11ac). Thế hệ càng mới thì không chỉ tốc độ tối đa tăng mà điểm đáng chú ý là khả năng chịu tắc nghẽn khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc cũng được cải thiện. Vào buổi tối khi cả nhà cùng dùng điện thoại, thứ phát huy tác dụng không phải tốc độ tối đa mà chính là sự khác biệt về "khả năng xử lý đồng thời" này.

"Wi-Fi 6" và "Wi-Fi 6E" có tên gần giống nhau nhưng khác nhau về nội dung, và điểm đặc trưng là 6E và 7 dùng được cả băng tần 6GHz mới được mở. Nhờ dùng được băng tần ít tắc nghẽn, chúng có lợi thế ở môi trường có nhiều thiết bị dày đặc. Tuy nhiên cần lưu ý rằng muốn hưởng lợi từ thế hệ mới, phía thiết bị kết nối (điện thoại hay máy tính) cũng phải hỗ trợ cùng thế hệ. Dù chỉ nâng router lên Wi-Fi 7, nếu thiết bị đang có chỉ hỗ trợ đến Wi-Fi 5 thì thiết bị đó vẫn chạy với tốc độ Wi-Fi 5. Kiểm tra một lần xem các thiết bị chính trong nhà thuộc thế hệ nào sẽ giúp tránh đầu tư quá mức.

2.4GHz, 5GHz và cả 6GHz — dùng phân biệt theo cách sóng "vươn tới"

Sóng Wi-Fi có những băng tần với tính chất khác nhau, và router sử dụng chúng một cách tự động hoặc thủ công. Biết cơ chế sẽ giúp việc quyết định "phòng nào kết nối gì" dễ hơn nhiều.

• Băng tần 2.4GHz: Đi xa, và tương đối chịu được tường. Bù lại dễ bị nhiễu bởi lò vi sóng và các thiết bị khác, hay bị tắc nghẽn nên dễ chậm. Phù hợp với phòng ở xa hoặc các thiết bị IoT chỉ cần kết nối được là đủ.
• Băng tần 5GHz: Dễ đạt tốc độ cao và ít nhiễu, nhưng yếu trước tường và sàn, suy giảm nhanh theo khoảng cách. Thích hợp để xem video, chơi game thoải mái ở nơi gần router.
• Băng tần 6GHz (Wi-Fi 6E/7): Thoáng nhất và nhanh nhất, nhưng phạm vi vươn tới còn hẹp hơn. Là con át chủ bài khi muốn đạt tốc độ tối đa trong cùng một phòng.

Nhiều router đời mới có chức năng "band steering", tự động phân bổ thiết bị sang băng tần tối ưu tùy tình trạng. Khi chức năng này hoạt động tốt, người dùng không cần để ý đến băng tần mà vẫn tự nhiên được chuyển sang băng nhanh ở phòng gần và băng với tới được ở phòng xa. Ngược lại, nếu muốn cách dùng chi tiết như nhất định nối một thiết bị nào đó vào một băng tần nào đó (ví dụ: máy tính để bàn lắp cố định luôn dùng 5GHz), thì chọn mẫu máy cho phép tách SSID (tên Wi-Fi) theo từng băng tần sẽ dễ vận hành hơn. Triệu chứng "phòng khách nhanh nhưng phòng cuối nhà đột nhiên chậm" thường là do ở phòng xa thiết bị vẫn bám vào 5GHz khiến sóng yếu đi, nên hiểu về băng tần chính là đã nắm được cách đối phó.

Đọc mức độ phù hợp với ngôi nhà qua "diện tích phù hợp" và "số ăng-ten/luồng"

Sau thế hệ, điều cần xem tiếp theo là các thông số cho biết mức dư dả so với quy mô ngôi nhà và số thiết bị. Cân chỉnh phần này theo kích cỡ ngôi nhà là chỗ giúp giảm sai lầm nhiều nhất khi chọn router.

Đứng trước kệ hàng ở cửa hàng điện máy, người ta dễ nghĩ "dòng cao cấp là đáp án đúng", nhưng đặt mẫu cao nhất vào căn hộ một phòng hay 1LDK thì phần dư lực đó gần như nằm không. Ngược lại, đặt mẫu nhập môn vào nhà 3 tầng của gia đình 4 người thì dễ thiếu sức cả về số thiết bị lẫn khoảng cách. Theo mức tham khảo, với căn hộ một phòng đến 1LDK thì loại 2 luồng (2×2) thường là đủ, còn với 3LDK trở lên, nhà riêng, hoặc gia đình có trên 10 thiết bị thì hãy cân nhắc mẫu cao hơn có nhiều luồng hoặc mesh — nghĩ theo thứ tự này thì ít khi bị thừa hay thiếu. Khi đếm số thiết bị kết nối, mẹo là đếm cả những thứ hay bị bỏ sót như loa thông minh, robot hút bụi, camera giám sát, máy chơi game.

Có phòng sóng không tới — mesh hay bộ kích sóng, cái nào là đáp án đúng

Cách giải quyết tình trạng "chỉ phòng ở cuối nhà là sóng yếu" có hai hướng chính, trông giống nhau nhưng cảm giác sử dụng khá khác nhau. Nhầm lẫn chỗ này thì dù tốn tiền, cảm nhận cũng có thể không thay đổi.

Nói gọn lại, cách phân biệt là: muốn đi khắp nhà mà vẫn giữ được sự thoải mái như nhau thì chọn mesh, còn nếu chỉ yếu ở đúng một phòng thì trước hết thử bộ kích sóng. Điểm mạnh của mesh là dù di chuyển trong nhà, kết nối vẫn tự động chuyển sang thiết bị tối ưu, nên ít bị gián đoạn ở hành lang hay cầu thang. Còn bộ kích sóng thì đơn giản và rẻ, nhưng tùy mẫu máy mà khi chuyển tiếp tốc độ có thể giảm một nửa, hoặc việc chuyển đổi khi di chuyển chậm chạp. Ngoài ra, khi dựng mesh thì nguyên tắc cơ bản là đồng bộ cùng dòng, cùng nhà sản xuất; cố ghép thiết bị của các hãng khác nhau có thể khiến sự phối hợp vốn có không hoạt động. Nếu một chiếc đã đủ phủ sóng toàn nhà thì không cần những thứ này. Hãy nhớ đây là lựa chọn khi "không phải tốc độ chưa đủ mà là sóng không tới một chỗ nhất định", như vậy sẽ tránh được việc mua thừa.

Tiếp tục dùng router thuê từ nhà cung cấp đường truyền, hay mua mới

Khi đăng ký cáp quang, thường bạn sẽ được cho thuê một thiết bị gọi là home gateway (HGW). Có loại tích hợp sẵn chức năng Wi-Fi, có loại chỉ có cổng có dây, và việc chức năng Wi-Fi được tính là tùy chọn trả phí hằng tháng cũng không hiếm. Khi cân nhắc thay mới, điều đầu tiên cần làm rõ là "hiện trong nhà, thiết bị nào đang phát Wi-Fi".

Wi-Fi của thiết bị thuê được cấp theo thế hệ tiêu chuẩn của năm đăng ký, nên nếu đăng ký từ vài năm trước thì có thể đã lỗi thời một hai thế hệ. Mặt khác, thiết bị thuê được giao đến khi đã hoàn tất thiết lập kết nối phía đường truyền (như xác thực IPv6 IPoE), nên khi thay đi sẽ phải thiết lập lại. Đây là khâu phiền phức nhất khi chuyển sang thiết bị mua ngoài thị trường.

Tiêu chí để quyết định có nâng lên một cấp hay không

Dù cùng thế hệ, giữa mẫu nhập môn và mẫu ở phân khúc giá cao hơn vẫn khác nhau về số luồng, CPU và bộ nhớ, tốc độ cổng có dây (dừng ở 1Gbps hay có từ 2.5Gbps trở lên). Chênh lệch giá phát huy tác dụng ở những nhà có nhiều thiết bị giao tiếp cùng lúc. Đếm từ điện thoại, máy tính, TV, máy chơi game, loa thông minh đến camera giám sát, những gia đình có hơn chục thiết bị không hiếm, và khi đó sức dư để xử lý đồng thời chuyển thẳng thành khác biệt trong cảm nhận.

Ngược lại, nếu sống một mình chỉ có điện thoại và laptop, đường truyền cũng chỉ 1Gbps, thì dù mua mẫu cao nhất cũng dễ chạm trần và khó cảm nhận lợi ích của mẫu cao cấp. Hãy xem xét nâng lên một cấp khi từ hai trong ba yếu tố "tốc độ đường truyền", "số thiết bị hoạt động đồng thời", "độ rộng và cấu trúc ngôi nhà" nghiêng về phía nặng — suy nghĩ theo mức tham khảo này sẽ đỡ phân vân.

Vị trí đặt, hướng đặt, dây cáp — những điều kiện khiến mua về mới thấy "không đặt được"

Router Wi-Fi là thiết bị phát sóng, nên kết quả phụ thuộc vào môi trường lắp đặt hơn là bảng thông số. Vậy mà thứ dễ bị bỏ sót trên trang sản phẩm lại chính là kích thước, hướng đặt và các điều kiện vật lý liên quan đến nguồn điện. Trước khi mua, chỉ cần đo thực tế một lần chỗ định đặt là sẽ giảm được việc phải làm lại.

Hỗ trợ đặt đứng, đặt nằm hay treo tường

Gần đây router dạng tháp chỉ đặt đứng được ngày càng nhiều. Nếu định nhét vào khe kệ TV hoặc một ngăn giá sách, có thể không vừa vì không đủ chiều cao. Ngược lại, nếu dựng đứng một mẫu mỏng được thiết kế để đặt nằm thì các lỗ tản nhiệt bị bít, dễ nóng lên. Các ghi chú như "chỉ đặt đứng", "hỗ trợ đặt nằm / treo tường" thường được viết nhỏ ở phần dưới của mục thông số, nên hãy kiểm tra cùng với kích thước. Ngay cả khi hỗ trợ treo tường, khoảng cách lỗ vít và việc có cần giá treo bán riêng hay không cũng khác nhau tùy mẫu.

Khoảng trống cho bộ đổi nguồn và dây cáp có dây

Con số trong bảng kích thước chỉ là của thân máy. Thực tế, bộ đổi nguồn AC khá lớn và có thể che mất ổ cắm bên cạnh, nên tình trạng thiếu lỗ trên ổ cắm nối dài là chuyện thường gặp. Khi cắm dây vào cổng LAN phía sau, còn cần thêm vài centimet chiều sâu nữa. Nếu định đặt sát tường thì tính cả phần dây bị uốn cong sẽ yên tâm hơn.

Vị trí đặt tự nó quyết định hiệu năng

Sóng yếu trước nước và kim loại, càng gần sàn càng khó truyền đi xa. Nên tránh những chỗ sau.

• Bên trong giá kim loại, hoặc tầng dưới của kệ thép
• Sau bể cá, sau chậu cây cảnh lớn (nước hấp thụ sóng)
• Ngay cạnh lò vi sóng (gây nhiễu với băng tần 2.4GHz)
• Đặt nguyên trên sàn ở góc phòng, sau đồ nội thất

Lý tưởng là chỗ gần trung tâm ngôi nhà, ở độ cao khoảng 1 mét so với sàn, xung quanh thoáng. Tuy nhiên ở đó thường không có cổng LAN, nên trên thực tế sẽ gặp ràng buộc "không thể dời khỏi chỗ có HGW". Nhà nào bị ràng buộc này càng mạnh thì càng đáng cân nhắc mesh hoặc bộ kích sóng.

Kiểm tra cả khả năng tương thích với phía đường truyền

Nếu cổng WAN của router chỉ đến 1Gbps mà gói đường truyền đã đăng ký vượt 1Gbps thì sẽ chạm trần ở đó. Ngược lại, dù có cổng WAN hỗ trợ 2.5Gbps nhưng phía HGW chỉ 1Gbps thì cũng vô nghĩa. Dọc theo chuỗi "đường truyền → HGW → WAN của router → LAN của router → cổng LAN của thiết bị", chỗ chậm nhất sẽ là giới hạn của cả hệ thống. Cổng có dây của máy tính hay TV có hỗ trợ 1Gbps hay không cũng là cái bẫy bất ngờ.

"AX3000", "4×4", "160MHz" — đọc hiểu ý nghĩa các con số xếp trên hộp

Trên bao bì và trang sản phẩm của router xếp đầy những mã model và con số đặc trưng. Khi hiểu ý nghĩa, việc so sánh giữa các mẫu máy sẽ dễ hơn hẳn.

Hai chữ cái đầu như AX/BE biểu thị thế hệ

"AC" là ký hiệu dùng cho mẫu hỗ trợ Wi-Fi 5, "AX" cho Wi-Fi 6 và 6E, còn "BE" cho Wi-Fi 7. Con số theo sau là giá trị tổng cộng của giá trị lý thuyết của tất cả các băng tần hỗ trợ, chứ không phải tốc độ một thiết bị thực sự đạt được. Với AX3000, có phần chi tiết là tổng của "khoảng 2400Mbps ở băng 5GHz + khoảng 570Mbps ở băng 2.4GHz", và khi so sánh, xem phần chi tiết sẽ sát thực tế hơn xem con số tổng.

Số luồng (2×2, 4×4) là số làn xe chạy được cùng lúc

"4×4" chỉ cấu hình ăng-ten 4 phát, 4 thu. Tuy nhiên điện thoại và laptop phía nhận chủ yếu là 2×2, và nếu thiết bị là 2×2 thì tốc độ mỗi thiết bị chạm trần ở mức 2×2. Vậy làm router 4×4 có vô nghĩa không? Không phải vậy: nó phát huy tác dụng ở mức dư dả khi nhiều thiết bị giao tiếp cùng lúc (phân bổ bằng MU-MIMO và OFDMA). Nhà càng nhiều thiết bị thì càng hợp với mẫu có nhiều luồng.

Độ rộng kênh (80MHz/160MHz) và cấu thành băng tần

Độ rộng kênh tương đương độ rộng con đường, càng rộng thì chở càng nhanh. Hỗ trợ 160MHz giúp tăng tốc băng tần 5GHz, nhưng các kênh dùng được đôi khi nằm trong dải dùng chung với radar thời tiết, và khi phát hiện radar thì router tự động đổi kênh (DFS) nên có thể tạm thời bị ngắt kết nối. Hiện tượng này dễ xảy ra ở gần sân bay hoặc radar thời tiết.

Cách ghi "diện tích phù hợp", "nhà riêng 3 tầng / chung cư 4LDK"

Đây là mức tham khảo do nhà sản xuất đưa ra theo điều kiện thử nghiệm của riêng họ, không phải chuẩn thống nhất. Kết quả thay đổi tùy nhà gỗ hay bê tông cốt thép, và trong tường có khung kim loại hay không. Ngay cả với diện tích đúng như ghi, sóng vẫn có thể không tới, nên thay vì con số sát nút, chọn cách ghi lên một cỡ thường là vừa vặn.

Mua mới mà không nhanh hơn — những cách vấp riêng của router

Router trông như "mua về cắm vào là xong", nhưng nếu các điều kiện không khớp nhau thì không có hiệu quả. Dưới đây là những mẫu dễ xảy ra trong thực tế.

Phía thiết bị không hỗ trợ thế hệ mới

Dù mua router Wi-Fi 6, nếu điện thoại hay máy tính đang có là thế hệ Wi-Fi 5 thì thiết bị đó vẫn kết nối như Wi-Fi 5. Tốc độ chỉ tăng ở thiết bị có hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ cần có thiết bị hỗ trợ lẫn vào, nhờ OFDMA mà tình trạng tắc nghẽn chung đôi khi cũng dịu đi phần nào. Hãy kiểm tra trước xem thiết bị bạn muốn nhanh nhất trong nhà thuộc thế hệ nào rồi mới chọn thế hệ, như vậy sẽ ít bị thất vọng.

Vẫn kết nối ở 2.4GHz mà cảm thấy "chậm"

Ở những mẫu không tách SSID giữa 2.4GHz và 5GHz (band steering), thiết bị tự chọn băng tần. Một khi đã kết nối ở 2.4GHz, dù di chuyển đến chỗ 5GHz phủ sóng tốt, đôi khi thiết bị vẫn giữ nguyên. Khi tốc độ không lên, hãy tách SSID rồi tự kết nối lại sang băng 5GHz để khoanh vùng nguyên nhân.

Đặt bộ kích sóng ở "phòng sóng yếu"

Bộ kích sóng chuyển tiếp sóng thu được, nên đặt ở nơi sóng không tới thì chỉ khuếch đại nguyên xi sóng yếu mà thôi. Vị trí đúng là giữa router chính và phòng cần phủ sóng, đồng thời là nơi sóng của router chính vẫn còn đủ mạnh. Chắc chắn nhất là vừa nhìn đèn báo cường độ sóng trên bộ kích sóng hoặc hiển thị trong ứng dụng quản lý, vừa nhích dần để chọn vị trí.

Cố ghép mesh với thiết bị của hãng khác

Mesh về cơ bản chỉ dựng được trong cùng một nhà sản xuất và cùng một dòng. Ngay cả cùng hãng nhưng khác dòng thì cũng có thể không ghép được. Nếu định mở rộng về sau, trước khi mua hãy xem đó có phải dòng cho phép mua riêng từng node bổ sung hay không.

Không đặt chế độ bridge mà để thành hai router chồng nhau

Nếu nối router mua ngoài phía sau HGW mà vẫn để chế độ router, mạng sẽ thành hai tầng. Lướt web hằng ngày vẫn được, nhưng sẽ gặp trở ngại ở loại NAT của game trực tuyến, việc truy cập đầu ghi hình từ bên ngoài, một số dịch vụ điện thoại IP. Hãy kiểm tra công tắc chuyển chế độ (ROUTER/AP/AUTO) ở mặt sau thiết bị mua ngoài.

Chưa từng cập nhật firmware

Router là thiết bị dễ trở thành mục tiêu tấn công từ bên ngoài. Bản vá lỗ hổng được phát hành qua các lần cập nhật, nên không nên bỏ mặc. Nếu có thiết lập cập nhật tự động thì hãy bật; với mẫu không có, hãy tập thói quen mở trang quản lý vài lần mỗi năm. Tiếp tục dùng mẫu máy đã hết thời hạn hỗ trợ của nhà sản xuất nguy hiểm về mặt bảo mật hơn là về hiệu năng.

Nếu chỉ chậm vào buổi tối, hãy nghi ngờ cả phương thức kết nối phía đường truyền (IPv6 IPoE)

Nếu đã đổi router mới mà vẫn chậm cực độ chỉ vào ban đêm, nguyên nhân đôi khi không nằm ở riêng router mà ở cách tránh tắc nghẽn của đường truyền. Có liên quan ở đây là phương thức kết nối được dùng rộng rãi trong những năm gần đây, IPv6 IPoE (và IPv4 over IPv6). Tạm gác chi tiết cơ chế, nói đại khái thì đó là cơ chế tránh tuyến đường truyền thống hay tắc vào buổi tối và cho đi bằng con đường thông thoáng, và nếu hỗ trợ thì mức sụt giảm vào giờ cao điểm dễ được giảm bớt.

Điều quan trọng ở đây là phía router cũng phải hỗ trợ phương thức này. Dù phía đường truyền đã hỗ trợ, nếu router không hỗ trợ hoặc thiết lập vẫn để tắt thì cũng không hưởng được lợi ích. Khi thay mới, kiểm tra theo bảng tương thích của nhà sản xuất xem router của mình có hỗ trợ phương thức mà đường truyền và nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký đang áp dụng hay không sẽ yên tâm hơn. Tên cụ thể của các phương thức hỗ trợ và các bước thiết lập khác nhau tùy đường truyền và nhà cung cấp, nên xin hãy kiểm tra trong hướng dẫn chính thức của nơi bạn ký hợp đồng. Với những ai "máy thì mới mà chỉ buổi tối mới chậm", hãy xem xét lại trước hết phần phương thức kết nối này, đôi khi cải thiện được mà không cần mua router mới.

Các bước chọn để không thất bại

Phần này chuyển nội dung từ đầu đến giờ thành các bước để thực sự chọn ra một chiếc. Chỉ cần áp dụng lần lượt từ trên xuống, bạn sẽ thấy mức vừa đủ cần cho ngôi nhà của mình.

1. Viết ra mặt bằng và số tầng của ngôi nhàLà căn hộ một phòng hay 3LDK, nếu là nhà riêng thì có mấy tầng. Liên quan trực tiếp đến mức tham khảo về diện tích phù hợp.
2. Đếm các thiết bị kết nối cùng lúcNgoài điện thoại, máy tính còn có TV, loa, camera, robot hút bụi. Đây là cơ sở cho số thiết bị khuyến nghị.
3. Kiểm tra thế hệ Wi-Fi của thiết bị chínhNếu thiết bị đang có chỉ đến Wi-Fi 5 thì dù lên Wi-Fi 7, phía thiết bị vẫn dừng ở 5. Tránh đầu tư quá mức.
4. Tìm hiểu phương thức kết nối của đường truyềnKiểm tra trong hướng dẫn của nơi ký hợp đồng xem có hỗ trợ nhóm IPv6 IPoE không.
5. Thu hẹp bằng thế hệ + diện tích phù hợp + số luồngĐa số gia đình lấy chuẩn là Wi-Fi 6 và từ 2 luồng trở lên. Nhà rộng thì dùng mẫu cao hơn hoặc mesh.
6. Nếu cần thì thêm bộ kích sóng hoặc meshNếu chỉ yếu ở một phòng thì dùng bộ kích sóng, muốn cả nhà đều thoải mái thì dùng mesh.

Mua xong mới là phần chính — chút công sức khi thiết lập ban đầu và bảo mật

Router là "cửa chính" của mạng internet trong nhà, nên không phải lắp xong là hết chuyện; chút công sức lúc đầu làm mức an toàn khác đi rất nhiều. Đặc biệt những điểm sau nên hoàn tất ngay trong ngày kết nối.

• Đổi mật khẩu trang quản lý khỏi giá trị mặc định: Mật khẩu mặc định nhiều khi là thông tin công khai, nếu để nguyên thì có nguy cơ bị người khác tự ý thay đổi thiết lập.
• Cập nhật firmware (phần mềm của thiết bị) lên bản mới nhất: Các bản cập nhật thường bao gồm cải thiện về an toàn. Nếu có cập nhật tự động thì hãy bật.
• Đặt mật khẩu Wi-Fi khó đoán: Nếu mẫu máy cho phép tách SSID dành cho khách thì tận dụng sẽ yên tâm hơn.

Khi mua, cũng nên lưu ý mua ở cửa hàng chính hãng có nguồn gốc rõ ràng. Hãy cẩn thận với hàng rẻ bất thường không rõ nguồn gốc, cũng như các trang web giả mạo nhà sản xuất và email đáng ngờ. Khi so sánh giá, nếu tính cả đợt khuyến mãi và điểm thưởng hoàn lại được cộng thêm vào thời điểm đó ở các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Rakuten Ichiba, Yahoo! Shopping, bạn sẽ dễ có lợi hơn về tổng chi phí. Chẳng hạn, với gia đình đã gom đường truyền về một nhà cung cấp, mua ở sàn dễ tích điểm cùng hệ thống đôi khi rất hợp. Tỷ lệ hoàn điểm và điều kiện chiến dịch thay đổi theo thời kỳ, nên số tiền cuối cùng và điều kiện tặng điểm hãy xác nhận trên trang chính thức của từng sàn rồi mới quyết định. Ngoài ra, vì router là thiết bị dùng trong nhiều năm, nếu chọn không chỉ vì giá rẻ nhất trước mắt mà tính cả chế độ hỗ trợ và mức dư dả về thế hệ dùng được lâu dài, rốt cuộc sẽ giảm được tần suất phải thay mới.

Trước khi bấm nút mua, kiểm tra theo thứ tự này

Kiểm tra lần lượt từ trên xuống thì khó phải quay lại. Với mỗi mục, chúng tôi cũng ghi kèm "nếu lệch thì sẽ ra sao".

1. Xác định thiết bị đang phát Wi-FiLà loại tích hợp trong HGW hay router đặt riêng. Nếu nhầm chỗ này, dù cắm thiết bị mới mua vào thì sóng cũ vẫn tồn tại, và bạn sẽ cảm thấy "không thay đổi" vì chưa kết nối vào phía nhanh.
2. Kiểm tra tốc độ tối đa và phương thức kết nối của đường truyền đã đăng kýLà 1Gbps hay cao hơn. Có hỗ trợ IPv6 IPoE không. Nếu đường truyền là 1Gbps thì dù chọn mẫu hỗ trợ 2.5Gbps cũng chỉ là dư dả ở phía có dây.
3. Tìm hiểu thế hệ hỗ trợ của thiết bị muốn nhanh nhấtNếu điện thoại hay máy tính thuộc thế hệ Wi-Fi 5 thì lợi ích của 6E/7 bị hạn chế. Nếu lệch chỗ này, dù mua mẫu cao cấp cũng ra kết quả là cảm nhận không đổi.
4. Đếm số thiết bị giao tiếp cùng lúcĐiện thoại, máy tính, TV, máy chơi game, loa, camera, máy in. Khi số lượng gần với số thiết bị kết nối khuyến nghị thì vào giờ chiều tối đông đúc sẽ trở nên không ổn định.
5. Quyết định phạm vi cần phủ sóng từ mặt bằng và cấu trúcNhà gỗ hay bê tông cốt thép, có trải dài nhiều tầng không. Nếu diện tích phù hợp chỉ vừa sát nút thì dễ xảy ra chuyện chỉ phòng xa nhất là không có sóng.
6. Đo thực tế kích thước và hướng đặt của chỗ định đặtSẽ xảy ra chuyện mẫu chỉ đặt đứng không vừa kệ, hay bộ đổi nguồn AC che mất ổ cắm bên cạnh. Chiều sâu cần tính cả phần dây cáp.
7. Đếm số lượng và tốc độ cổng có dâyNếu định nối dây cho TV, máy chơi game, máy tính để bàn thì cổng LAN có đủ không. Nếu thiếu thì phải mua thêm bộ chia (hub).
8. Xem có hỗ trợ mesh không và có thêm được về sau khôngHiện một chiếc đủ dùng, nhưng khi thêm phòng mà không mở rộng được thì phải mua lại. Hãy kiểm tra xem đó có phải dòng có bán riêng node bổ sung không.
9. Kiểm tra cách chuyển chế độ thiết lậpViệc chuyển sang chế độ bridge (AP) là bằng công tắc hay chỉ làm được trong trang quản lý. Nếu định nối phía sau HGW thì đây là mục bắt buộc phải kiểm tra.
10. Xem tình trạng bảo mật và hỗ trợCó hỗ trợ WPA3 không, có cập nhật firmware tự động không, thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Bỏ qua chỗ này thì dù hài lòng về hiệu năng, vài năm sau bạn vẫn phải dùng thiết bị đã ngừng cập nhật.

Câu hỏi thường gặp