ミラーレスカメラ 2026 完全ガイド

2026年のミラーレス — もう「一眼レフの後継」では語れない

「ミラーレスカメラ」を、いまだに「一眼レフからミラーを抜いた軽い版」と説明する記事をよく見かけます。それは出発点としては正しいのですが、2026年の実情からはかなりズレています。主要メーカーが一眼レフの新規開発をほぼ止めて10年近く、現在のミラーレスはもはや代替品ではなく、写真・映像機材の本流そのものです。被写体認識AF、強力なボディ内手ブレ補正、4K・6K動画、サードパーティを含む膨大なレンズ群——これらは「一眼レフを置き換えるため」ではなく、ミラーレス前提で設計された世界です。

そして買い物として見たとき、ミラーレスがほかの家電と決定的に違う点が一つあります。買っているのはカメラ1台ではなく「マウント」という生態系への参加券だということです。ソニーのEマウントを選べば、その先にレンズもアクセサリーも数年〜十数年ぶんの選択がぶら下がります。途中で別社へ移ろうとすれば、揃えたレンズの多くが意味を失います。冷蔵庫やイヤホンのように「気に入らなければ次は別ブランド」とはいかない。最初の一台の選択が、その後の出費と楽しみ方の地図を決めてしまう——この一点を腹に落とすことが、後悔しない買い方の出発点です。

この記事では、スペック表の数字を追う前に「自分はどのマウント生態系に乗るのか」を決めるための判断材料を、各メーカーの個性と用途の相性、レンズの揃え方、賢い買い時まで具体的に整理します。なお機種名やスペックは世代交代で変わるため、最終的な仕様・価格は各メーカー・販売店の最新情報でご確認ください。価格はすべて目安として記載します。

センサーサイズという「土俵」 — フルサイズ信仰を一度ほどく

マウントの話に入る前に、すべての土台になるセンサーサイズだけ先に片付けておきます。ここを理解しないと、各メーカーの個性も用途の相性も読み解けないからです。センサーが大きいほど1画素あたりの受光面積が広く、暗所での粘り・ダイナミックレンジ（明暗の表現幅）・背景のボケやすさで有利になります。ただし、本体もレンズも大きく重く高価になります。

ここで一つ、初心者がはまりやすい思い込みをほどいておきます。「フルサイズが正解、APS-Cは妥協」という発想です。これは半分しか当たっていません。たしかに上限の画質はフルサイズが高い。けれど望遠が主役の野鳥やスポーツでは、APS-Cの「クロップ効果」で同じレンズがより望遠に使える利点があり、システムが軽く安くなる恩恵も大きい。旅や登山が中心ならマイクロフォーサーズの軽さが、フルサイズの画質差を上回る満足を生むこともあります。

言い換えると、センサーサイズは「優劣」ではなく「土俵」です。重い土俵で戦うべき被写体もあれば、軽い土俵のほうが勝てる被写体もある。自分が主に何を撮るのかが決まらないうちにフルサイズを買うと、重さで持ち出さなくなる——これが最も多い回り道です。

6つのマウント、6つの人格 — どの生態系に住むか

ここが本記事の核心です。マウント＝レンズとボディの接続規格は、各社で互換性がありません。つまりマウントを選ぶことは、その会社の「設計思想」と「色の好み」と「将来のレンズ展開」にまるごと乗ることを意味します。各社の人格を、実在のシリーズ名を交えて整理します。

ソニー（Eマウント） — レンズの数と速さで殴る王道

フルサイズミラーレスを最初に本格量産し、Eマウントのレンズ資産は純正・サードパーティ込みで他社を圧倒します。「αシリーズ」の中でも、α7系がオールラウンド、α7R系が高画素、α7S系が高感度・動画、α9／α1系がスポーツ報道向けの高速機、という棲み分けが分かりやすい。被写体認識AFの完成度は業界トップクラスと評され、迷ったらここを基準にする人が多いブランドです。一方で色づくりは「素直でクセが薄い」傾向なので、撮って出しの個性を求める人にはやや淡白に感じられることもあります。

キヤノン（RFマウント） — 肌色とAFの安心感

一眼レフ時代の王者がそのまま移ってきたRFマウント。EOS R5／R6系がフルサイズの主力、EOS R7／R10／R50などのRF-S（APS-C）が入門〜望遠用途を担います。伝統的に肌色・色再現の自然さに定評があり、ポートレートや人物動画で根強い支持があります。動体追従AFも世代ごとに強くなっています。注意点として、RFの純正レンズは価格帯が高めに振られがちで、サードパーティ製AFレンズの開放状況も世代やレンズによって異なるため、欲しいレンズが純正しかないのか確認しておくと安心です。

ニコン（Zマウント） — 大口径が生む写りの素直さ

Zマウントは内径が大きく設計され、レンズ設計に余裕があるのが構造的な強みです。Z6／Z7／Z8／Z9といったフルサイズ機が中心で、特にZ8・Z9は動画・連写でプロ用途に食い込んでいます。解像感と色の忠実性に「ニコンらしい硬質な写り」を感じるファンが多い。APS-CのZ fc・Z50系もありますが、APS-C専用レンズの数はフルサイズ帯ほど潤沢ではないため、最初からフルサイズ前提で考えるか、将来の展開を見て判断するとよいでしょう。

富士フイルム（Xマウント／GFX） — 色で選ばれるメーカー

他社がフルサイズで競うなか、富士フイルムはあえてAPS-CのXマウントに主力を置き、上は中判のGFXで戦うという独自路線です。最大の武器はフィルムシミュレーション——PROVIA・Velvia・ASTIA・クラシッククローム・ノスタルジックネガ等、フィルム時代の発色を模したプロファイルを多数搭載し、JPEG撮って出しでそのまま「作品の色」が得られます。X-T系のクラシックなダイヤル操作、X-S系の扱いやすさ、X100系の単焦点コンパクトなど、「撮る所作そのものを楽しむ」設計が刺さる人には唯一無二です。スペックの数字より「この色が好きか」で選ばれるのが、このメーカーらしさです。

パナソニック（Lマウント／MFT） — 動画に強い二刀流

フルサイズのLUMIX Sシリーズ（シグマ・ライカと共通のLマウント）と、マイクロフォーサーズのLUMIX Gシリーズの二本立て。もともと動画に強く、シネマライクな映像制作向けの機能が充実しています。かつて弱点とされたコントラストAFは位相差AFの導入で改善が進み、写真機としての評価も上がってきました。Lマウントはシグマ・ライカのレンズもそのまま使える「アライアンス」の利点があります。

OMデジタル（マイクロフォーサーズ） — 軽さと手ブレ補正の鬼

オリンパスのカメラ事業を継いだブランドで、OM-1／OM-5／OM-3などを展開。マイクロフォーサーズの軽量小型を活かしつつ、業界屈指の強力なボディ内手ブレ補正（IBIS）と、優れた防塵防滴で「悪天候のアウトドアで強い」のが個性です。望遠が軽く済むため、軽装で野鳥や山岳を撮りたい層に支持されています。

スペック表の「効くところ」と「効かないところ」

マウントの方向性が見えたら、ようやく具体的な機種のスペックを読む段階です。ただしカタログの数字は、あなたの用途によって「効く欄」と「ほぼ無関係な欄」がはっきり分かれます。全部を満点で揃えようとすると予算が無限に膨らむので、優先順位の付け方を押さえます。

画素数 — 多ければ良いわけではない

2400〜3300万画素もあれば大判印刷にもトリミングにも十分です。4000〜6100万画素級の高画素機は風景・商業・大伸ばしで真価を発揮しますが、ファイルが重くなりストレージと編集PCへの負荷が増え、わずかな手ブレも目立ちます。動体・動画が主役なら、高画素はむしろ足かせになりがちです。

AF — 「被写体認識の対象」を見る

現代機のAFは「速さ」より「何を認識できるか」で差が出ます。人物の瞳はほぼ全機が対応済みですが、動物・鳥・乗り物・昆虫のどこまで認識・追従できるかは機種で違います。子どもとペットを追うなら動物認識、野鳥なら鳥認識、モータースポーツなら乗り物認識——自分の被写体が認識リストに入っているかを確認しましょう。

連写とバッファ — 「秒間コマ数」より「何枚連続で撮れるか」

スポーツや野鳥では、秒間コマ数の最大値より、RAWで何枚連続して撮り続けられるか（バッファ容量）と、メカシャッターか電子シャッターかの差が効きます。電子シャッターの高速連写は便利ですが、速く動く被写体が歪む「ローリングシャッター歪み」が出る機種もあります。

手ブレ補正（IBIS） — 暗所と動画の底上げ

ボディ内手ブレ補正は、手持ちでの夜景・室内・動画の安定に直結します。補正効果は「○段」で示され、強い機種ほど暗いシーンや望遠で粘れます。OMデジタルやパナソニックがこの分野で評価が高い傾向です。

動画 — 数字より「現実的に何分撮れるか」

動画を本気でやるなら、4K/6Kの解像度やフレームレートに加え、長回しでのオーバーヒート（熱停止）のしにくさ、Log撮影への対応、マイク・ヘッドホン端子の有無が実用の鍵です。スペック上は撮れても、夏場に数分で止まるようでは現場で使えません。逆に静止画専用なら、動画欄に予算を割く必要はありません。

「何を撮るか」から逆算する組み合わせ例

マウントとスペックの読み方が分かったところで、代表的な用途ごとに「どのセンサー・どんな機種傾向・どんなレンズ」を起点にすればよいかを逆算してみます。あくまで考え方の地図で、具体機種は最新ラインで読み替えてください。

風景・旅景色

解像とダイナミックレンジが効くので、フルサイズの高画素機〜中判が真価を発揮します。三脚前提でAF速度は二の次。広角〜標準ズームにRAW現像をセットで考えると満足度が高い。一方、軽さ優先の旅ならAPS-Cやマイクロフォーサーズの小型機で十分美しく撮れます。富士フイルムのフィルムシミュレーションは旅スナップと相性が良い。

ポートレート

瞳AF・自然な肌色・大きなボケの3点が肝。中望遠単焦点（85mm相当が定番）を一本据えるのが王道です。肌色の評価ではキヤノン・富士フイルムを推す声が多いものの、最終判断は必ず作例を見て。フルサイズ＋明るい単焦点が理想ですが、APS-C＋F1.4単焦点でも十分に主役を浮かせられます。

子ども・ペット・運動会

動物・人物認識AFと、適度な連写・バッファが効きます。室内も多いので暗所に強いセンサーとIBISがあると安心。望遠ズーム1本があると運動会で活きます。APS-Cはクロップ効果で望遠が伸び、システムも軽いので「親が一日中構えていられる」現実解になりやすい。

野鳥・スポーツ・電車

鳥／乗り物認識AF、高速連写、深いバッファが最優先。望遠が前提になるため、APS-Cのクロップ効果や、マイクロフォーサーズの軽い超望遠が費用と重量を大きく抑えます。OMデジタルやソニーAPS-Cがこの用途で名前が上がりやすい。

YouTube・Vlog・映像制作

熱停止のしにくさ、強いIBIS、Log対応、音声端子が決め手。自撮りするならバリアングル液晶も必須級です。パナソニックLUMIX Sやニコン上位機の動画評価が高い一方、ソニーも近年は録画制限を緩和してきており、用途に応じて実機の発熱挙動を調べると失敗が減ります。

持ち歩く人・仕舞い込む人 — 暮らしの形で最適解は入れ替わる

同じ「風景と子どもを撮りたい」という要望でも、そのカメラがどこに置かれ、どれくらいの頻度で手に取られるかで、正解は驚くほど変わります。スペック表は生活の形までは教えてくれないので、ここは自分で埋めるしかない部分です。

毎日カバンに入れる人 — 「起動が速い・薄い」が効いてくる

通勤カバンに常時入れておくつもりなら、優先すべきはセンサーサイズではなく厚みです。フルサイズ機でも小型ボディはありますが、問題になるのはたいていレンズ側で、標準ズームを付けた瞬間にカバンの仕切りに収まらなくなります。APS-Cやマイクロフォーサーズの、いわゆるパンケーキ単焦点やコンパクトな標準ズームが選べる系統は、この用途で一気に有利になります。

もうひとつ効くのが電源オンからシャッターが切れるまでの時間です。ここが遅いと「出したけど間に合わなかった」が積み重なり、やがて持ち出さなくなります。カタログの起動時間表記はスリープ復帰と別物なので、店頭では電源オフ→オン→半押しまでを実際に指でやってみてください。

家族で共用する — メニュー階層とダイヤルのロック

夫婦や家族で1台を共有する場合、いちばん揉めるのは「誰かが設定を変えた状態で渡ってくる」ことです。対策は二つあります。ひとつはカスタムモード（C1/C2、U1/U2などメーカーで呼び名が違います）を持つ機種を選び、自分用と共用の設定を分けて登録しておくこと。もうひとつは、モードダイヤルにロックボタンがあるか、あるいはダイヤルの回転が渋めかを確認することです。カバンの中で勝手に回るタイプは、共用だと原因究明ができません。

撮る人が複数いるなら、被写体認識AFの精度は素直に効きます。設定を触らない人がオートで構えてもそこそこ当たる、という保険になるからです。

使用頻度が低い — バッテリーと防湿を先に考える

行事のときだけ出す、という使い方なら、選ぶべき方向は逆になります。高性能な最新機ほどバッテリーの自然放電や待機電力が気になり、いざ本番で残量ゼロという事故が起きます。USB-C給電（撮影しながらの給電）に対応しているかは、この層にとっては連写速度より重要です。モバイルバッテリーでその場をしのげます。

避けたいのは、頻度が低いのに大三元クラスの大きなレンズを最初に買ってしまうことです。重いレンズは持ち出しの心理的ハードルを上げ、結果として出番がさらに減ります。軽い標準ズーム1本で頻度を作ってから、足りないところを足すほうが安全です。

置き場所が狭い — 防湿庫が置けるかを先に測る

レンズはカビます。とくに湿度の高い時期に押し入れへ入れっぱなしにすると、数年で内部に糸状の跡が出ることがあります。ワンルームで防湿庫を置く余地がないなら、密閉容器と乾燥剤でも実用上は足りますが、その置き場所の分だけ機材の総量に上限があると考えておくべきです。ボディ1台+レンズ2本で打ち止め、と決めてから系統を選ぶと、マウント選びの判断も締まります。

レンズの育て方 — ボディは消耗品、レンズは資産

ミラーレスでもっとも誤解されているのが予算配分です。多くの人がボディに全予算を注ぎ、付属キットレンズで満足してしまう。けれど写りを決めるのはレンズで、良いレンズは10年単位で使えます。ボディは数年で陳腐化する消耗品、レンズは長く残る資産——この前提で揃え方の順番を組むと、無駄な出費が激減します。

1. まずキットズームを使い倒す標準ズーム1本で広角〜中望遠を一通り経験し、「自分はどの画角をよく使うか」「何に不満が出るか」を体で知る。最初から高額レンズを揃えるのは、撮影スタイルが定まる前の博打です。
2. 不満が出たら単焦点を1本足す「もっとボケが欲しい」「暗所で粘りたい」と感じたら、F1.4〜F1.8の単焦点を。35mm・50mm・85mm相当のどれか1本が、用途の大半をカバーする万能枠になります。
3. 純正かサードパーティかを使い分ける純正はAF連携と保証で安心、シグマ・タムロン・コシナなどは同等スペックを割安に得られることがあります。マウントによってサードパーティのAF対応状況が違うので、欲しいレンズの実機評価を必ず確認。
4. 用途が固まってから3本目以降望遠、マクロ、超広角などは「必要になってから」追加すれば十分。先回りで揃えると、使わないレンズが増える「レンズ沼」にはまります。

余談ですが、フィルム時代や一眼レフ時代のオールドレンズをマウントアダプター経由で楽しむ道もあります。多くはAFが効かずマニュアルフォーカスになりますが、独特の描写を味わいたい人には安価で深い遊び場になります。まずは現行レンズで基礎を固め、余裕が出てから手を出すのが順番です。

賢い買い時 — 「最新」より「型落ち」が効くカメラの特殊事情

ミラーレスは家電のなかでも「型落ちの旨味」が大きいジャンルです。理由は明確で、画質や基本性能の進化が成熟期に入り、1〜2世代前のモデルでも実用上ほとんど不満が出ないからです。最新機との差はAFの認識対象が増えた、動画スペックが上がった、といった上積みが中心で、その差が自分の用途に効かないなら旧モデルが圧倒的なコストパフォーマンスになります。

新型サイクルを知っておく

カメラの新製品は春（CP+の前後）と秋に集中する傾向があります。新型が出ると旧モデルの実勢価格が下がるため、狙っている機種の「一つ前」を新型発表の時期に合わせて検討すると、相場の谷をつかみやすい。価格は時期と販売店で大きく動くので、各ECサイトで現在価格を確認してください。

レンズキットと本体単体の損得

標準ズーム同梱のレンズキットは、レンズを別買いするより割安なことが多く、どうせ標準ズームが要るならキットが合理的です。逆に最初から単焦点でいきたいなら、本体単体のほうが無駄がありません。

メーカー公式のキャッシュバック

ソニー・キヤノン・ニコンなどは、年末年始やボーナス期に本体・レンズ対象の公式キャッシュバックを実施することがあります。対象機種・還元額・期間はキャンペーンごとに違い、変更もあるため、購入検討時に各メーカー公式で必ず確認しましょう。

モール別の「効く買い方」

同じカメラでも、どのモールでどう買うかで実質負担は変わります。家電量販系のオンラインストア（ヨドバシ・ビックなど）は付与ポイントが手厚く、長期保証や実店舗での実機確認・サポートと相性が良い。総合ECのセール期（大型セールやポイントアップ期）はポイント還元の上振れを狙えますが、出品者が正規代理店か、保証が国内正規か（並行輸入品の保証範囲）を確認する習慣が大切です。なお還元率・ポイント条件・年会費の有無は変動するため、必ず各公式で最新条件をご確認ください。

発表の波と決算の波 — カメラ業界の一年をなぞる

カメラは季節家電ではありませんが、それでも価格と在庫が動く周期はかなりはっきりしています。ここを知っているだけで、同じものを落ち着いて手に入れられる確率が上がります。

2月下旬の大型展示会が、一年のリズムをつくる

カメラ業界には隔年開催の大規模な国際イベントと、毎年春に日本で開かれる映像機器の総合展があり、各社はここに合わせて新製品を発表する傾向があります。つまり1月下旬から2月にかけて、新型の情報が集中して出てくる。ここで既存モデルの後継が出ると、旧モデルは在庫調整の局面に入ります。

逆に言えば、狙っている機種の後継が出そうな時期に急いで現行機を買うのは、いちばんもったいない動き方です。発表前に噂が出ることも多いので、「その機種が発売から何年経っているか」だけは確認しておいてください。フルサイズの主力機はおおむね3〜4年、エントリー機はもう少し長い周期で更新されることが多い、というのが目安になります。

3月と9月の決算期、そして年末

販売店側の事情としては、3月の年度末と9月の中間期末に売り場が動きます。旧型の在庫を残したくない時期なので、型落ちを狙うならこのあたりは見ておく価値があります。年末商戦は逆に、新製品が主役になりやすく、旧型の値動きは鈍いこともあります。

もうひとつ見落とされがちなのがキャッシュバックキャンペーンです。カメラメーカーは春と冬に対象機種を絞ったキャンペーンを打つことが多く、レンズが対象に入ると実質的な負担が変わります。ただし応募期限と、購入店のレシート・保証書の条件が細かく決まっているので、そこは後述の確認事項に含めてください。

「撮りたい行事」から逆算する

もっと現実的な話をすると、多くの人にとっての締切は運動会や入学式、旅行です。ここで大事なのは、本番の直前に買わないこと。ミラーレスは設定項目が多く、被写体認識AFの挙動やカスタムボタンの割り当てに慣れるまで、最低でも数回の実戦が要ります。行事の1か月前には手元に置き、日常で数百枚は切っておきたいところです。

中古という選択肢の周期

新型が出た直後は、下取りに出された前モデルが中古市場に増えます。ショット数の少ない個体が回ってくるのはこのタイミングです。ただしメーカー保証の残りが引き継がれるか、販売店独自の保証が付くかは店によって扱いが違うので、そこは必ず条件を読んでから決めてください。

本体・レンズの「外側」で消える予算

カメラは本体とレンズで終わりません。むしろ買ったあとに地味に積み上がる周辺費用を見落とすと、予算計画が崩れます。先に一覧で把握しておきましょう。

とくに見落とされがちなのがカードの速度と保管環境です。安いカードで4K動画を撮ると書き込みが追いつかず録画が止まることがあり、湿気の多い部屋にレンズを放置すれば数か月でカビが出ることもあります。本体・レンズ以外に一定額を最初から取り分けておくと、買ったあとに追加出費で慌てずに済みます。

届いてからの2週間 — センサーのゴミと保証書の落とし穴

ミラーレスは精密機器なので、初期不良の確認には少しコツが要ります。しかも不具合の多くは「壊れて動かない」ではなく、「気づくのに時間がかかる」タイプです。届いたら早めに、順を追って確かめておいてください。

まず確認すべきはセンサーのゴミと画面のドット抜け

ミラーレスはレンズ交換時にセンサー面が露出する構造のため、出荷時点でもセンサーにゴミが付着していることがあります。確認方法は、絞りをF16程度まで絞り、白い壁や青空にピントを外して撮り、パソコンで拡大して黒い点を探すこと。数個の小さなゴミは通常使用の範囲とされることが多いですが、明らかに目立つ場合は購入直後なら対応してもらえる可能性があります。

もうひとつが電子ビューファインダー（EVF）と背面液晶のドット抜けです。これは各社とも「一定数以内は仕様」としているのが一般的で、返品理由として認められないことが多い項目です。だからこそ、店頭購入なら渡される前に見せてもらう、通販なら開封直後に確認する、という順番が効きます。

保証書は「販売店印」か「レシート」か

カメラの保証で毎回問題になるのが、保証書の記入欄です。近年はレシート・納品書との併用で成立する形式が増えていますが、販売店名と購入日の記載がないと保証開始日が判定できないため、修理受付で止まることがあります。同梱書類は箱ごと保管しておくのが確実です。

また、キャッシュバックキャンペーンに応募する場合、多くは保証書のコピーか製品番号のバーコード（外箱に貼られたシール）を切り取って送る形式です。外箱を先に捨ててしまうと応募できなくなるので、応募が完了するまで箱は残してください。

並行輸入品と国内正規品の差

通販で同じ型番なのに条件が違う場合、並行輸入品であることがあります。並行品はメーカーの国内保証が受けられず、修理も有償扱いになるのが一般的です。さらに、キャッシュバックやファームウェア以外のサポート窓口も対象外になることがあります。商品ページに「国内正規品」「メーカー保証1年」の記載があるかを、購入ボタンの前に見ておいてください。

センサーシフト式手ブレ補正の「カタカタ音」

ボディ内手ブレ補正を搭載した機種では、電源オフの状態でボディを振るとセンサーが動いてカタカタと音がします。これはユニットが固定されていない構造上の正常な挙動で、故障ではありません。初期不良と勘違いして返品してしまう例が毎年あるので、覚えておくと無駄がありません。

返品の可否は「開封」で線が引かれる

家電量販店・通販とも、カメラは開封後の返品を受け付けないケースが多い分野です。理由は、レンズ交換やメモリーカード挿入で使用痕が残るためです。「思っていたより重かった」は返品理由として通りにくいと考え、重量は購入前に実機で確かめるほうが確実です。

買って後悔した人の、ありがちな分岐点

最後に、購入後に「こうすればよかった」と語られがちな失敗を、原因とともに整理します。多くは買う前のひと手間で避けられます。

• 用途が決まる前にフルサイズへ突撃 → 重さで持ち出さなくなり、結局スマホで撮る。先に被写体を決め、土俵（センサーサイズ）を選ぶ順番が大事。
• ボディの性能だけ見てマウントを選んだ → 欲しい画角のレンズが純正に無い、高すぎる、と後で気づく。マウントは「レンズの揃い」で選ぶ。
• キットレンズで満足し、写りに不満 → 「ボケない・暗所が弱い」の正体はレンズ。ボディ買い替えより単焦点1本で解決することが多い。
• レンズを先回りで揃えすぎ → 使わないレンズが防湿庫に並ぶ「レンズ沼」。まず1〜2本を徹底的に。
• 動画スペックに惹かれたが熱で止まる → カタログの解像度より、長回しの発熱挙動を実機レビューで確認すべきだった。
• カードと電池をケチった → 連写が止まる、旅先で電池切れ。地味だが撮影体験を最も左右する周辺費用。
• 防塵防滴を「防水」と勘違い → 生活防水程度であり、豪雨や水没は想定外。環境に応じた配慮が要る。
• RAW現像を「いつかやる」と先送り → JPEGだけだと高性能センサーの階調を引き出しきれない。現像の学習も計画に入れる。

レジに向かう前に、この順番で確かめる

最後に、店頭でも商品ページでも使える確認の順序をまとめます。順番に意味があります。あとから直せないものほど先に来ています。

1. マウントとレンズの将来像ボディより先に、そのマウントで自分が欲しいレンズが揃っているかを見ます。ここがズレていると、数年後に「欲しい焦点距離の選択肢がない」となり、ボディごと乗り換えるしかなくなります。とくに望遠側と、明るい単焦点の価格帯の広さを見てください。
2. ボディ+常用レンズの合計重量ボディ単体の重量表記はバッテリーとカードを含まない場合があります。実際に持ち歩くのはレンズ込みの数字です。ここを軽く見積もると、重さが理由で持ち出さなくなります。可能なら店頭で、自分のカバンに入れてみるのが最も確実です。
3. ファインダーの見え方と、眼鏡の相性EVFの倍率とアイポイント（目を離してもケラレない距離）を確認します。眼鏡をかけている人はアイポイントが短いと四隅が見えず、構図が毎回不安定になります。これは仕様表からは体感できないので、必ず実機で覗いてください。
4. メモリーカードのスロット規格と枚数SD（UHS-I／UHS-II）かCFexpressかで、周辺費用が変わります。高速連写や高ビットレート動画を使うつもりなら、遅いカードでは書き込みが追いつかずバッファ詰まりが起きます。仕様表の「推奨カード」を先に見ておくと、あとで買い直さずに済みます。
5. バッテリー型番と入手性予備が普通に手に入る型番か、その機種専用の新型かを見ます。旅行で1日回すなら予備は前提です。USB-C給電で撮影を続けられるかどうかも、ここで一緒に確認しておくと安心です。
6. 被写体認識AFの対象人物・動物・鳥・車両など、認識対象は機種で違います。犬猫を撮りたいのに動物認識が入っていない、鳥の瞳が拾えない、といったズレは、実際に撮り始めてから気づくと手遅れです。「認識できる被写体」の一覧を仕様表で確認してください。
7. 手ブレ補正がボディ側かレンズ側かボディ内補正がない機種では、補正なしの単焦点を付けたときに手持ちが一気に難しくなります。暗い室内が主戦場なら、ここは効きます。
8. 動画を撮るなら記録時間と発熱の記載連続記録の上限、熱停止に関する注記があるかを見ます。運動会や発表会を長回しする予定なら、途中で止まる仕様かどうかは事前に知っておくべきです。
9. 色の出方（JPEG／フィルムシミュレーション系）撮って出しで使うなら、メーカーごとの色の傾向は無視できません。RAW現像を前提にするなら影響は小さくなります。自分がどちらの運用をするかで、この項目の重みが変わります。
10. 国内正規品表記と保証条件最後に、購入ページの表記を確認します。ここを飛ばすと、故障時に有償修理しか道がなくなります。

よくある質問