ゴルフクラブ 2026 完全ガイド

「14本の枠」をどう埋めるかが、最初の設計図

ゴルフクラブは1本ずつ眺めて選ぶと、ブランドもシャフトもロフトも無限にあるように見えて手が止まります。ですが、ルール上コースに持ち込めるのは最大14本という固定の枠があります。クラブ選びとは、突き詰めればこの14マスに何を入れるかという配分の問題です。最初に枠全体の地図を描いてから個別のクラブを決めると、迷子になりにくくなります。

一般的な14本の内訳は、ティーショット専用のドライバー1本、芝の上から距離を出すフェアウェイウッド1〜2本、ロングアイアンの代わりになるユーティリティ（UT）1〜2本、グリーンを狙うアイアン6〜7本、グリーン周りのウェッジ2〜3本、そしてパター1本です。この比率を見て気づいてほしいのは、本数の半分近くがアイアンとウェッジ、つまり「飛ばす」より「グリーンに寄せる・乗せる」ためのクラブだという点です。初めて揃える人ほどドライバーから考えがちですが、スコアの大半が決まるのは枠の後半なのです。

14本をいきなり全部埋める必要はありません。コースに出始めたばかりなら、難しい3番ウッドや本数の多いアイアンを削って9〜11本でスタートし、苦手が見えてきたら足していくほうがスイングが混乱しません。枠には空きを残しておいてよい、と最初に知っておくだけで、無駄買いがぐっと減ります。

スコアに効く順番 — パターとウェッジから決める

クラブ選びを「飛距離の出るドライバー探し」から始めると、たいてい遠回りになります。理由は数字を見れば明らかです。平均的なゴルファーの1ラウンドで、グリーン上のパッティングはスコアの約4割を占めると言われます。さらにグリーン周りのアプローチを足すと、ショット数の半分前後が「飛ばす」以外の場面に費やされている計算になります。だからこそ、自分に合わせる順番はパター・ウェッジが先、ドライバーは後、というのが理にかなっています。

パターは「型」で安定感が変わる

パターの形状はブレード型・マレット型・大型マレット型に大別されます。ブレード型はヘッドが小ぶりで操作性が高い反面、フェースの向きを自分で合わせる技術が要ります。マレット型・大型マレット型はヘッドが大きく重心が後ろに寄っているため、インパクトでフェースがブレにくく、まっすぐ転がしやすい設計です。距離感より「方向の安定」で悩む人が多い初心者には、マレット型から入って「安定して転がる感覚」を先に身につけるのが近道です。パターは打感の好みが大きく出るクラブなので、必ず実際に転がして手に馴染むものを選んでください。

ウェッジは溝が命、まずSWから

ウェッジはピッチングウェッジ（PW）・アプローチウェッジ（AW）・サンドウェッジ（SW）・ロブウェッジ（LW）と種類がありますが、最初に揃えるべきはSWとAWの2本です。この2本でグリーン周りの大半の状況に対応できます。SWを使いこなせるようになるだけでバンカーや寄せのスコアが大きく変わるので、本数を増やすより1本を打ち込むほうが効率的です。注意したいのは、ウェッジのフェースの溝はスピンを生む生命線で、使い込むと摩耗してスピンが効かなくなる消耗パーツだという点。グリップとあわせて、ヘタりを感じたら早めに見直すクラブだと覚えておいてください。

枠の真ん中 — アイアンとユーティリティの境目

14本の真ん中を占めるのがアイアン（5番〜PW）です。ロフト角が大きい番手ほど数字が大きく、球は高く上がって距離は落ちます。「番手の数字が小さいほど、飛ぶけれど難しい」と覚えておくと混乱しません。問題になりやすいのが、数字の小さいロングアイアン（3番・4番）です。ロフトが立っていてヘッドも小さく、ヘッドスピードが足りないと球が上がらず、初心者がもっとも当てにくい番手です。

そこで近年の定番が、ロングアイアンをユーティリティ（UT）に置き換える構成です。UTはウッドとアイアンの中間の顔つきで、ヘッドが小さすぎず重心が低いため、同じ距離をずっと楽に上げられます。トラブルショットにも強く、初心者〜中級者がアイアンセットの上の数本をUTで置き換えるのは、いまや王道と言ってよい組み方です。具体的には、5番アイアンから上をUTにする、あるいは4番・5番UTを入れてアイアンは6番からにする、といった形が扱いやすくなります。

易しいアイアンの正体「キャビティバック」

アイアンのヘッド形状は大きく2系統です。キャビティバックはヘッド背面がくり抜かれ、その分の重量を外周に配分した形状で、芯を外しても球が上がりやすく曲がりにくい——いわゆる「ミスに強い」設計です。アマチュアのほとんどはこちらで正解です。対してマッスルバック（ブレード）は背面が肉厚で重心がシンプルなぶん打感と操作性に優れますが、芯を外すと結果が大きくブレるため、自分の意図で球を操りたい上級者向け。憧れで上級者モデルを選ぶと上達を妨げかねないので、まずはキャビティバックの寛容さを味方につけるのが賢明です。

初心者が逆に覚えている「球の物理」 — フレックスとロフト

クラブ選びでいちばん誤解が多いのが、シャフトの硬さ（フレックス）とロフト角です。直感と逆方向に働くため、よかれと思った選択がそのまま飛ばない原因になります。ここだけは理屈で理解しておく価値があります。

フレックスは「硬い＝上級者」ではなく「ヘッドスピード次第」

シャフトのフレックスはやわらかい順にL（レディース）・A・R（レギュラー）・SR・S（スティッフ）・Xと分類されます。ここで多いのが「上手な人は硬いSを使うから、自分も硬めに」という選び方。これは逆効果になりがちです。硬いシャフトはヘッドスピードが速くないとしならず、球が上がらないまま失速します。逆にやわらかすぎると球がつかまりすぎてフックの原因に。目安として、ドライバーのヘッドスピードが40m/s以下ならR前後、45m/s以上ならSあたりが合いやすいとされますが、これはあくまで出発点です。タイミングや切り返しの強さでも合うフレックスは変わるので、最後は計測して決めるのが確実です。

ロフトは「少ない＝飛ぶ」ではない

ドライバーのロフトも誤解の多い部分です。「ロフトが少ないほうが低く強い球で飛ぶ」というイメージがありますが、これはヘッドスピードが十分にある人の話。スピードが足りない人がロフトの立ったドライバーを使うと、スピンが不足して球が上がりきらず、キャリーが伸びずに失速します。ヘッドスピードが速くないうちはロフト多め（10〜12度）のほうが、むしろ高く上がってトータルで飛びます。「ロフトは多め＝球が上がって飛ぶ」が初心者の正解だと覚えておいてください。

シャフトの重さと素材

素材も軽視されがちな軸です。スチールシャフトはカーボンより重く、そのぶん方向が安定しコントロールしやすい傾向。カーボンシャフトは軽量でヘッドスピードを上げやすく、かつてはレディース・シニア向けの印象でしたが、いまは男性向けの軽量カーボンも豊富で、飛距離が出にくい人や体力に不安がある人の有力な選択肢になっています。重すぎるシャフトを無理に振るとスイングそのものが崩れるので、「振り切れる重さ」を基準にするのが失敗しないコツです。

主要ブランドの設計思想 — 同じ「易しい」でも中身が違う

同じ「やさしいドライバー」「ミスに強いアイアン」でも、ブランドごとに目指す方向と球の出方、打感や音はかなり異なります。最初にブランドの哲学を知っておくと、試打のときに「自分が好きなのはこの感触だ」と早く気づけます。

テーラーメイド（TaylorMade）は「初速」を前面に出すブランドです。フェースを薄くして反発エリアを広げる設計に投資が大きく、AIを使ったフェース設計を早くから取り入れてきました。打感はやや軽め・弾き感が強めで、ボールを弾いて飛ばす感覚が好きな人に好相性。ドライバーの飛び志向が代名詞ですが、アイアンは易しいモデルから上級者向けまで幅広く揃います。

キャロウェイ（Callaway）は、AIフェース設計「Ai Smart Face」で知られます。フェース全面でボール初速を均一化する思想で、芯を外しても初速が落ちにくいのが売り。大型ヘッドながら重量配分を工夫して振りやすさを両立させ、「やさしく打てて飛ぶ」を狙います。打感はしっかりした手応えがあり、音の心地よさを評価する人も多い。ウッド系・アイアン系ともに初心者〜中級者向けの易しいラインが厚いのが特徴です。

ピン（PING）は「ミスへの寛容性」を一貫した理念とするブランドです。G430シリーズに象徴されるように、曲げずに前へ運ぶ安定感を重視した設計が多く、特にアイアンはミスヒットへの強さで評価が高い。飛びの最大値より「スコアをまとめるやさしさ」を求める人に向いています。プロより一般アマチュアの課題に向き合う姿勢のブランド、という印象を持つ人が多いです。

タイトリスト（Titleist）は、プロ使用率の高さとボール・ウェッジでの圧倒的シェアで知られます。クラブは操作性と打感を重視した設計が多く、「自分の意図した球を打ちたい」中上級者に好まれます。初心者には扱いやすさの面で他ブランドが向く場面もありますが、長く続けて技術を伸ばしたい人には魅力的な選択肢です。

ミズノ（Mizuno）は、アイアンの打感・打音で世界的評価を得る日本ブランド。鍛造アイアンの技術力は折り紙付きで、「ミズノのアイアンは打感が別格」と語る上級者も少なくありません。一方でJPXシリーズなどアマチュア向けの易しいラインも持ち、日本ブランドらしいきめ細かさが光ります。

ブランドを2つ3つに絞ったら、必ず実際に打ち比べてください。カタログやレビューでは分からない打感・球の上がり方・方向の出方は、振ってみて初めて体に入ります。同じブランドでもモデルや年式で性格が変わるので、最新モデルと型落ちを並べて打ってみると違いがよく分かります。

セットで始めるか、1本ずつ組むか

クラブを揃えるルートは大きく2つ。「初心者向けセット」を買うか、「単品を自由に組み合わせる」かです。どちらが正解かは、いまのレベル・予算・そして「ゴルフを長く続けるか」の見込みで変わります。

初心者向けセットは、ドライバーからパターまで必要本数がまとめて入っており、単品で揃えるより費用を抑えやすいのが利点です。さらに見落とされがちな利点が、セット内でシャフトの特性・長さ・グリップが統一されていること。クラブごとに感触がバラつかないので、スイングの一貫性を保ちやすくなります。最初の数ヶ月はセットで慣れ、苦手が見えたクラブから自分仕様に差し替えていく——これがコスパよく始める定番ルートです。ヤマハやブリヂストンなど国内ブランドのセットは日本人の体型に合わせた設計が多く、特に初心者に選ばれやすい傾向があります。

単品で組むルートは、各クラブを目的とスイングに合わせて最適化できる反面、初期費用が高くなりがちです。シャフトやグリップがクラブごとに違うとスイングが安定しにくい面もあるため、ある程度スイングが固まってきた段階で、自分の弱点に合わせて1本ずつ入れ替えていくのが王道。最初から単品でフルセットを組むより、「セットで土台 → 単品で仕上げ」の二段構えが現実的です。

中古という選択肢もよく話題になります。中古を選ぶなら、状態評価（グレード）が明記された専門の中古ゴルフショップを使うのが安心です。個人間のフリマではシャフトのへたりやフェースの摩耗が目視で分かりにくく、届いてみたら状態が思ったより悪かった、というすれ違いが起きやすいからです。専門ショップは試打できる店舗も多く、状態のよい型落ち品を費用を抑えて手に入れられる、質とコストのバランスがよいルートになり得ます。

中級者以上の買い替えでは、いきなり全取っ替えを考える前に「いまのクラブで何が足りないか」を言語化するのが先です。飛距離が物足りない・方向が安定しない・バンカーが苦手——課題を分解し、それを補う1本だけを入れ替える。全部を一度に買い替える必要はなく、スコアに効くウェッジ・パターから手を入れるだけで結果が変わることも多いです。

フィッティングと買いどき — 失敗を減らす2つの投資

ゴルフクラブは消耗品ではなく、数年単位で付き合う道具です。だから「いちばん安いものを探す」より「合わないものを掴まないこと」のほうが、結果的にコストを抑えます。そのうえで、買い方とタイミングでトータルの出費を下げる工夫は十分にできます。

フィッティングは保険であり、最終的な節約

「買ってみたら合わなかった」を防ぐ最大の手段が、購入前のフィッティング・試打です。ショップや専門スタジオでは弾道計測器のデータを取りながら、自分のスイングに合うシャフト・ロフト・ヘッドを提案してもらえます。感覚ではなく数値で選べるぶん、買い替えのリスクが大きく下がります。購入後に「シャフトが合っていない」と気づくと、グリップ交換やシャフト交換に追加費用がかかることもあるため、最初にフィッティングへ投資するのは遠回りに見えて近道です。

型落ちを狙う — モデルチェンジのサイクルを読む

コスパ重視なら型落ちモデルが有効です。多くのブランドはおおむね1〜2年サイクルでモデルチェンジを行い、新モデルが出ると旧モデルの価格が下がります。新旧の性能差は、アマチュアが体感できる範囲では限定的なことが多く、ひとつ前の世代で十分というケースがほとんど。とくにモデルチェンジ直後は在庫処分で旧モデルが値下がりしやすい狙い目です。

セール期はモール特性で使い分ける

セール時期も意識する価値があります。新モデルが集中投入される時期（年始〜春・夏〜秋）の後は旧モデルが下がりやすく、年末年始や夏のバーゲンは在庫整理の値下げが起きやすい局面です。ゴルフ用品は買う場所によって賢い使い方が違うのも特徴です。ゴルフ専門店（実店舗）は試打とフィッティングが受けられるのが最大の価値で、ここで自分に合うスペックを見極めてから買うのが基本。一方、大手ECモールは型落ちや並行品が安く出ることがあり、専門店で合うスペックを確定させてから同じ型番をモールで探す、という二段構えが効きます。ポイント還元やセール価格は時期・店舗・在庫で常に動くため、断定せず各公式・各ショップの最新情報を必ず確認してください。

試打室と商品ページで、この順に目を落とす

クラブ選びが外れるときは、たいてい「ヘッドの名前」だけで決めています。実際に打ち味を決めているのは、長さ・重量・ロフト・ライ角といった数字のほうで、これはカタログにも通販の商品ページにもだいたい書いてあります。順番にも意味があります。上のほうがズレていると、下をいくら合わせても取り戻せないからです。

1. 番手ごとのロフトの実数「7番」という刻印ではなく、それが何度なのかを見ます。近年のアイアンはロフトを立てて飛距離を稼ぐ設計が主流で、同じ7番でもモデルによって数度の開きが普通にあります。ここを確認せずに「前と同じ7番」で買うと、飛距離が変わったように感じるだけでなく、短い番手ほど球が上がらず、グリーンで止まらないアイアンになります。
2. クラブの長さドライバーなら何インチか、アイアンなら標準長か短尺か。長いほどヘッドスピードは出やすい一方で、芯を外す確率も上がります。長さが合っていないと、アドレスで前傾が起き上がったり逆に球へ近づきすぎたりして、その日ごとに構えが変わってしまいます。スイングが固まらない原因が、実はクラブの長さだったという例は珍しくありません。
3. シャフトの重量帯フレックスより先に、何グラム台かを見ます。フレックス表記はメーカー共通の規格ではなく、同じRでも硬さはそろいません。その点、重量の数字は正直です。軽すぎると切り返しでヘッドが暴れて左右に散り、重すぎると振り遅れて右に抜けます。
4. フレックスと調子（しなる位置）重量帯を決めてから、その中で硬さと、先が動くのか手元が動くのかを選びます。先調子は球が上がりやすく、元調子は球が暴れにくい。ここが合っていないと、芯を食っているのに高さが出ない、あるいは吹け上がって距離が落ちる、という形で症状が出ます。
5. 総重量とバランス表記ヘッドの効き具合を示すD0、D2といった表記も見ておきます。同じ総重量でもバランスが重いほどヘッドの位置は感じやすくなりますが、その分だけ振り切るのに力が要ります。ラウンド後半になると急に当たらなくなるクラブは、たいていここが自分に対して重すぎます。
6. ライ角とソールの形アイアンとウェッジは、ライ角がアップライトすぎると左へ引っかけ、フラットすぎると右へ抜けます。ウェッジはさらにバウンス角とソール幅。ふかふかの練習場マットでは気持ちよく滑っても、薄く張った芝や硬い地面ではソールが跳ねてトップが出ます。自分がよく回るコースの地面を思い浮かべて選ぶところです。
7. セット構成と番手間のロフト差「5番からPWまで」といった構成と、PWの下に何度のウェッジを足すかをセットで見ます。ここを飛ばすと、PWとサンドウェッジの間に大きな空白ができて、100ヤード前後がすべて「加減して打つ」か「無理に振る」かの二択になります。スコアが崩れやすいのはまさにその距離帯です。
8. グリップの太さと状態M60かM62か、バックライン有りか無しか。太さが合っていないと、手のどこかに余計な力みが残ります。中古なら表面がテカって硬くなっていないかも触って確かめます。交換前提でかまいませんが、グリップを替えるとバランスも動くことは頭に入れておいてください。
9. ルール適合の表示競技やコンペに出る予定があるなら、適合クラブとして公表されているモデルかを最後に確認します。反発を高めた非適合モデルは、練習や仲間内のラウンドでは使えても公式競技では使えません。古いウェッジやアイアンには、現行の溝規格より前の世代がそのまま流通しています。

中古や型落ちを現物で見るときは、上の数字を確認したうえで、さらに個体差をチェックします。同じ型番でも状態でまったく別物になるのがクラブです。

ゴルフクラブでよく起きる買い方の失敗と、その戻し方

ここから先は、実際に「買ってから気づく」パターンです。どれも道具そのものは悪くなく、組み合わせや順番を間違えただけ、というのが厄介なところです。心当たりがあれば、買い替えの前に読んでみてください。

「Sのほうが上手そう」でフレックスを一段上げてしまう

いちばん多い失敗です。硬いシャフトは、しならせて球を上げる仕事を自分の力でやることになるので、振り切れないと球が上がらず、右に弱く抜けます。しかも硬さが足りている人ほど「当たったときの一発」が出るので、たまのナイスショットの記憶で使い続けてしまう。判断材料は見栄ではなく、練習場で30球ほど連続して打ったあとに同じ球が出るかどうかです。後半に球が落ちてくるなら、一段柔らかいか軽いほうが結果的にまとまります。

ドライバーのロフトを立てすぎて、キャリーが出ない

9.5度が上級者の証のように語られますが、ヘッドスピードが十分でないと、そのロフトでは球が上がりきらずキャリーが伸びません。前に飛んでいるように見えて、ランを足しても飛距離が出ないというのがこの状態です。迷ったら立てるより寝かせるほうが安全で、可変スリーブ付きなら購入後にロフトを増やす方向で微調整もできます。ロフトを増やすとサイドスピンの影響も相対的に薄まるので、曲がり幅も落ち着きます。

飛ぶアイアンを買ったのに、ウェッジと繋がらない

ロフトの立ったアイアンセットを買うと、PWまでは階段がきれいに並びます。問題はその下です。PWが従来より数度立っている分、市販の56度前後のサンドウェッジとの間に大きな段差ができ、その隙間の距離が丸ごと抜けます。アイアンセットを決めた時点で、PWのロフトを確認して、その下に何度のウェッジを何本足すかまで一緒に組むのが正解です。ここを後回しにすると、アプローチのたびに振り幅で無理やり調整する羽目になります。

フェアウェイウッドとユーティリティで距離が重なる

易しいと言われて5番ウッドを入れ、同じく易しいと言われて4番ユーティリティも入れると、実測でほとんど同じ距離になることがあります。14本の枠を使っている以上、これは1本を無駄にしているのと同じです。決め方はシンプルで、まず自分が「入れないと困る距離」を書き出し、そのあいだを埋める形で番手を割り当てます。球が上がりにくいならユーティリティ寄り、フェアウェイから直接打つ機会が多いならウッド寄りに寄せます。

パターをヘッド形状の好みだけで決める

マレットは真っすぐ引いて真っすぐ出すストロークに、ピン型は少し円弧を描くストロークに合いやすい、という相性があります。ここを無視して見た目で選ぶと、構えたときにフェースが自然に向く方向が自分の狙いとずれて、無意識に手で調整するようになります。あわせて長さも重要で、長すぎるパターは手元が体から離れて、目線が球の内側に入ります。ショップの練習グリーンで、目を落とした位置が球の真上に来るかを確かめてください。

ウェッジのバウンス角を最後まで見ない

ロフトは気にするのに、バウンス角は「書いてあるけど意味が分からない」で流されがちです。バウンスが大きいものはソールが地面を跳ねて助けてくれる代わりに、薄く硬い地面ではリーディングエッジが浮いてトップが出ます。逆に小さいものは刃が刺さりやすく、ダフりが出ます。ダフリ気味の人は大きめ、ボールを直接拾う打ち方の人は小さめ、というのが最初の目安です。

1本だけ買い替えて、セット全体の重量の流れが崩れる

ドライバーだけ最新の軽いものにすると、その1本だけテンポが変わります。逆に、アイアンだけ重いモデルに替えると、ウッド類が急に軽く感じて手打ちになります。クラブは長い順に少しずつ重くなる流れで組まれているので、途中の1本を入れ替えるときは、その前後の番手との重量差も確認しておくと安全です。1本だけ極端に浮いている自覚があるなら、その番手のシャフト交換で流れを揃えるという手もあります。

型落ちを狙ったら、選べるシャフトが残っていなかった

前年モデルはヘッドの性能差が小さいわりに手が届きやすくなるので賢い選択ですが、流通しているのは在庫として残った組み合わせだけです。ヘッドが理想でも、付いているシャフトが自分の重量帯と違えば意味がありません。型落ちを狙うときは「ヘッドのモデル名」ではなく「ヘッド＋シャフト＋フレックス＋長さ」の四つセットで探し、合うものが無ければ潔く別のモデルに移るほうが、結果的に長く使えます。

女性・シニア・子どもが選ぶときの勘所

体格やヘッドスピードが標準的な男性アマチュアと異なる人ほど、「人気モデルをそのまま」が裏目に出やすくなります。ここは固有の注意点があります。

女性は男性に比べてヘッドスピードが低いケースが多いため、レディース専用モデル（Lフレックスの軽量カーボンシャフト＋ロフト多めの設計）が球を上げやすく飛距離も出しやすい構成です。見た目や安さでメンズモデルをそのまま使うと、シャフトが重く・硬すぎてスイングが崩れることがあります。試打でヘッドスピードを確認し、自分のスピードに合うモデルから入るのが基本です。

シニア・体力に不安のある方も考え方は近く、無理に硬く重いシャフトを選ばず、軽量カーボン＋ロフト多めで「振り切れる」構成にすると、楽に高く上がって距離が出ます。Aフレックス（アベレージ）やシニア向けシャフトの設定があるモデルも選択肢です。

子ども・ジュニアは体格に合った長さと重さが何より大切です。大人用を短く切って使うより、ジュニア用として設計された軽くて短いセットのほうが、振りやすく上達の妨げになりません。成長を見越して、まずは無理のない軽量な一式から始めるのが現実的です。

年に数回か、毎週振るか — 通い方と置き場所で正解は変わる

同じスコア帯、同じ体格でも、月に何度クラブを握るか、どうやってゴルフ場まで運ぶかで、選ぶべきクラブは変わります。練習量が確保できる人向けに設計された道具を、年に数回の人が持つと難しく感じますし、その逆もあります。まずは自分がどこに当てはまるかを見てください。

家族で共用したいときに、どこまで分け合えるか

「家にあるクラブを使えばいい」と言われて始めると、たいてい合いません。身長差があれば必要な長さが変わり、力の差があればシャフトの硬さも変わります。共用が現実的なのはパターとウェッジ、それにアプローチ練習用の1本くらいまでです。パターは長さの影響が大きいので、身長差が大きい家族なら結局それぞれ必要になります。逆にウェッジは、寄せの練習用として1本を回して使う分には成立します。アイアンセットは、まず身長が近い人同士でなければ共用しないほうが、双方のスイングにとって安全です。

運搬と保管という、意外にゴルフを続けられなくする要素

クラブは14本入れると相応の重さになり、そこにボールや小物が加わります。車で移動する人には関係のない話ですが、電車や宅配で運ぶ前提なら、バッグ本体が軽いこと、口径が大きすぎないことが効いてきます。ヘッドカバーが必要なウッド類が多いほど嵩張るので、フェアウェイウッドを1本減らしてユーティリティに置き換えると、扱いはかなり楽になります。保管では、玄関やクローゼットに縦置きできる細身のスタンドバッグが現実的です。湿気の多い場所に長く置くとグリップが硬くなり、スチールシャフトにはサビが出ます。ラウンド後にヘッドとフェースの土を落として乾かすだけで、状態はかなり変わります。

左利きの人が最初に知っておきたいこと

レフティ用は、そもそも作られる本数が少ないため、選べるモデルもシャフトの組み合わせも限られます。人気モデルの左用は流通量が少なく、型落ちで探すとさらに選択肢が狭まります。ですので、右利きの人と同じ順番で選ぼうとすると行き詰まります。左利きの場合は「ヘッドのモデルを決めてから探す」のではなく、「手に入る範囲で自分の重量帯とフレックスに合うものを見つける」ほうが現実的です。試打も、店舗によっては左用の試打クラブ自体が置いていないことがあるので、事前に確認してから足を運ぶと無駄がありません。

ジュニアと、成長期の途中にいる場合

子どもは1年で身長が伸びます。大人用を短く切って持たせるという方法もありますが、切ればバランスが変わり、シャフトも相対的に硬くなるので、本来の易しさは失われます。ジュニア用として身長帯ごとに設計されたものは、長さだけでなく重量とグリップの細さもその体格に合わせてあります。本数も、最初はドライバー相当・アイアン数本・パターの5本前後で十分です。成長に合わせて数年で持ち替える前提なら、状態のよい中古を回していく考え方も無理がありません。

よくある質問