탁상 인덕션은 ‘화력·대응 냄비·안전 기능’으로 고릅니다——IH 대응 냄비만 사용할 수 있습니다

탁상 인덕션은 ‘최대 화력’으로 고르는 것이 아닙니다——100V 기기는 모두 1400W가 상한입니다

탁상 인덕션(IH)을 비교하다 보면 각 사가 '하이파워 1400W'라고 크게 적어 두었다는 것을 알게 됩니다. 이때 많은 분이 '1400W가 가장 강한 건가, 더 위는 없나' 하고 찾기 시작하는데, 가정용 콘센트에 꽂아 쓰는 100V 타입은 구조상 어느 제조사든 최대 화력이 1400W에서 한계입니다. 이는 기술의 차이가 아니라, 보통 벽 콘센트의 한 회로가 흘릴 수 있는 전류의 상한에서 오는 천장입니다. 즉 '1000W'와 '1400W' 사이에서 고민할 의미는 있어도, '1400W보다 더 높은 것'을 찾는 것은 100V 기기에서는 의미가 없습니다.

그래서 탁상 인덕션 고르기는 최대 화력 수치를 겨루는 것이 아니라, 1400W라는 한정된 파워를 어떻게 살릴지, 내 사용 방식에 기능이 맞는지로 결정됩니다. 구체적으로는 ① 1000W로 충분한지 1400W가 필요한지, ② 가지고 있는 냄비를 그대로 쓸 수 있는지, ③ 밥 짓기·조림·튀김 같은 자동 조절이 있는지, ④ 보온이나 원터치 조작으로 냄비를 둘러싸고 먹기 편한지, 이 네 가지입니다. 이 글에서는 이 네 가지를 실제로 존재하는 기종을 예로 들어 알기 쉽게 풀어 보겠습니다.

1000W와 1400W, 어느 쪽을 고를까

100V 기기의 최대 화력은 1400W가 천장입니다. 다만 모든 기종이 거기까지 나오는 것은 아닙니다. 시판 탁상 인덕션은 대체로 1000W~1400W로 나뉘며, 이것이 사실상 '화력 면에서의 선택지'입니다. 검증 기사의 경향을 봐도, 물을 10분 이내에 끓인 기종의 절반 이상이 1400W 기기였고 가격 차이는 천 엔 안팎에 그치는 경우가 많다는 결과가 나와 있습니다.

망설여진다면 1400W가 무난하다는 것이 실기 테스트의 대체적인 결론입니다. 예를 들어 아이리스오야마의 슬림형 IHC-T43은 물이 끓기까지 약 8분 못 미치는 시간으로, 직화와 크게 다르지 않은 속도였습니다. 한편 IHK-T38 같은 1000W 컴팩트 기기(폭 24cm 안팎, 높이 5cm대)는 가격을 억제하면서 가열·튀김의 기본은 갖추고 있어, '식탁에서 냄비를 따뜻하게 두기', '원룸의 보조 레인지' 같은 용도에는 오히려 다루기 쉽습니다. 볶음 요리를 매일 하는지를 기준으로 하면 1400W와 1000W의 구분은 꽤 분명해집니다.

가장 큰 걸림돌——18-8 스테인리스는 자석이 붙지 않아 쓸 수 없다

탁상 인덕션에서 가장 많은 '사고 나서 후회'는 화력도 기능도 아닌 가지고 있던 냄비가 반응하지 않았다는 것입니다. IH는 냄비 바닥 자체를 자력으로 발열시키는 방식이므로 바닥에 자석이 붙는 냄비·프라이팬만 쓸 수 있습니다. 철·법랑·자성 스테인리스는 OK, 알루미늄·구리·뚝배기(토기 냄비)·내열 유리는 기본적으로 NG라는 것이 대원칙입니다.

'스테인리스면 괜찮다'가 가장 큰 함정

까다로운 것이 스테인리스입니다. 같은 스테인리스라도 흔히 듣는 18-8(SUS304)은 자석이 붙지 않아 IH에서 발열하지 않습니다. 반면 18-0(SUS430)은 자석이 붙어 IH에서 쓸 수 있습니다. 숫자 뒷자리가 '8'이냐 '0'이냐로 쓸 수 있고 없고가 갈리는데, 겉모습으로는 구별할 수 없습니다. IH용으로 스테인리스 냄비를 산다면 뒤의 숫자가 0(니켈을 포함하지 않는 타입)이거나 'IH 대응'이라고 분명히 적힌 것을 고르는 것이 확실합니다. 중화 팬처럼 바닥이 둥근 냄비도 상판에 닿는 면적이 작아 효율이 떨어지므로 권하지 않습니다.

확인 방법은 '자석' 또는 '통전 테스트'

판정은 간단합니다. 냄비 바닥에 자석이 단단히 붙으면 거의 쓸 수 있습니다. 이미 본체가 있다면 물을 넣고 가열해 보아, 그대로 따뜻해지면 대응, 표시가 깜박이며 곧바로 꺼지면 비대응이라는 통전 테스트로도 알 수 있습니다. 새로 산다면 제품안전협회의 SG 마크나 'IH 대응', '추천 냄비' 표시를 기준으로 삼으면 실패하기 어렵습니다.

사기 전에 재야 할 세 곳——냄비 바닥의 평평한 부분, 테이블 여유 공간, 콘센트까지의 거리

탁상 인덕션은 '놓고 꽂기만 하면 되는' 가전으로 보이지만, 도착한 뒤에 곤란해지는 것은 대개 치수와 전원 주변입니다. 냄비가 반응하지 않는다, 테이블에 다 올라가지 않는다, 코드가 닿지 않는다. 모두 사기 전에 줄자 하나로 확인할 수 있는 일이므로 차례로 살펴보겠습니다.

중요한 것은 구경이 아니라 '바닥의 평평한 부분'의 지름

사양표에는 '대응 냄비 바닥 지름'이라는 항목이 있고, 12~26cm 같은 범위로 적혀 있는 경우가 많을 것입니다. 여기서 재는 것은 냄비의 구경(위쪽 가장자리)이 아니라 바닥의 평평한 부분의 지름입니다. 바닥에서 옆면으로 둥글게 올라가는 부분은 코일 바로 위에 있어도 가열에는 거의 기여하지 않습니다. 구경 18cm의 손잡이 냄비라도 바닥의 평면을 재 보면 11cm뿐이었다는 일은 흔히 일어납니다.

하한을 밑돌면 가열 버튼을 눌러도 몇 초 만에 멈추고 '냄비 없음' 표시가 나옵니다. 우유 팬이나 작은 유키히라 냄비를 쓸 수 없는 이유가 이것이고, 냄비 자체는 자석이 붙는데도 작동하지 않는 가장 헷갈리는 실패로 이어집니다. 반대로 상한을 넘는 큰 냄비는 올려놓을 수는 있어도 발열하는 것은 중심 코일 지름만큼뿐입니다. 바깥쪽은 냄비 속 대류와 냄비 자체의 열전도에 의존하게 되어, 두꺼운 다층 냄비라면 어떻게든 되지만 얇은 냄비는 중심만 끓습니다.

본체 폭보다, 냄비가 '어디로 삐져나오는가'

본체 폭은 대략 30cm 안팎인 기종이 많은 반면, 전골 파티에서 쓰는 뚝배기나 스키야키 냄비는 지름이 그것을 넘는 경우가 드물지 않습니다. 삐져나오는 것 자체를 금지하지 않는 기종도 있지만, 문제가 되는 것은 흡기구와 배기구의 위치입니다. 많은 탁상 인덕션은 전면이나 측면 아래쪽에서 공기를 빨아들여 후면으로 열을 내보냅니다. 큰 냄비의 가장자리가 차양처럼 그 위를 덮으면 뜨거운 배기가 냄비 바닥으로 되돌아가 본체 내부 온도가 올라가고, 보호 기능이 작동해 화력이 제멋대로 떨어집니다. '도중부터 끓는 게 나빠진다'는 현상의 상당수가 이것입니다. 벽에 딱 붙여 두는 배치도 같은 이유로 불리하며, 취급설명서에는 후면·측면에 필요한 공간이 적혀 있습니다. 테이블의 깊이와 함께 확인해 두고 싶은 부분입니다.

무게·상판·테이블의 내열성

간과하기 쉬운 것이 총중량의 상한입니다. 냄비와 내용물을 합친 무게에 제한을 두는 기종이 있으며, 물을 가득 채운 뚝배기는 생각보다 무겁습니다. 상판은 결정화 유리나 세라믹계로, 열에는 강한 대신 점으로 가해지는 충격에는 약한 구조입니다. 냄비를 미끄러뜨려 위치를 고치지 말고, 일단 들어 올렸다가 다시 놓는 습관을 들이는 것만으로도 깨짐이나 긁힘 확률이 상당히 내려갑니다.

테이블 쪽도 확인이 필요합니다. IH의 상판은 스스로 발열하지 않지만 냄비의 전열로 확실히 뜨거워지며, 본체 바닥면과 배기도 따뜻해집니다. 비닐 크로스나 니스 칠을 한 식탁에 직접 놓으면 자국이 남을 수 있으므로 내열 매트를 한 장 깔아 두는 것이 무난합니다. 다만 그 매트가 흡기구를 막는 크기라면 본말전도이므로, 본체보다 조금 큰 정도로 그칩니다.

코드 길이와 그 너머의 회로

전원 코드는 대략 1.8~2m 안팎인 기종이 많아, 다이닝 중앙에 두면 닿지 않을 수 있습니다. 여기서 연장 코드에 손이 가지만, 1400W는 가정용으로는 상한급 소비전력이라 가는 코드나 문어발식 배선에서는 발열합니다. 꼭 써야 한다면 1500W 대응의 굵은 것 하나만, 묶지 않고 펼친 상태로 쓰십시오. 게다가 냄비가 올라가 있는 상태에서 코드를 걸면 뜨거운 내용물째 넘어집니다. 사람의 동선을 가로지르지 않게 배치할 수 있는지는 테이블 모양과 함께 정해 두고 싶은 점입니다.

주요 제조사의 ‘색깔’을 알자——같은 1400W여도 내용은 다르다

최대 화력이 나란히 같아지는 만큼, 탁상 인덕션의 개성은 기능과 설계 사상에서 드러납니다. 대표적인 세 회사의 경향을 알아 두면 사양표가 달리 보입니다.

아이리스오야마——가격과 화력의 균형, 튀김에 강하다

가성비로 상위 단골입니다. IHC-T43은 튀김 온도를 150~200℃의 6단계로 조절할 수 있고, 가열·튀김·조림의 3모드를 갖춘 1400W 기기입니다. 잡지 검증에서 베스트 바이 평가를 받은 IHK-T391 계열도 이 노선입니다. 엔트리 모델 IHK-T38(1000W)은 슬림 컴팩트로, 가열·튀김을 각 5단계로 조절할 수 있는 입문기입니다. '일단 한 대'를 가격 중시로 고른다면 여기서부터 보는 것이 알기 쉽습니다.

파나소닉——독자적인 자동 코스와 정숙함

대표 모델은 KZ-PH34, 그 이전 세대가 KZ-PH33입니다. 화력 수치보다 독자 코스가 장점으로, 냄비가 끓으면 자동으로 불을 줄이는 '전골 국물 코스', 뭉개짐을 억제하며 천천히 가열하는 '맛 배임 코스', 나아가 밥 짓기 모드까지 갖추었습니다. 약불과 센불을 버튼 하나로 바꾸는 '원터치 화력 조작', 약불 운전은 약 25dB로 속삭임보다 조용합니다. 전골 전용이라기보다, 화구 수가 부족한 가정이 '화구 하나 더'로 매일 쓰기에 어울리는 성격입니다.

야마젠——보온과 2구 라인업이 풍부

냄비를 둘러싸는 용도와 두 가지 요리 동시 조리에 강한 곳이 야마젠입니다. 보온 기능이 있는 YEP-CS140은 온도 조절이 쉬워 가족이 느긋하게 전골을 즐기기에 알맞습니다(다만 화력은 온화한 편이라 빨리 끓이고 싶은 분에게는 아쉬울 수 있습니다). 동시 조리라면 1400W에 좌우 7단계의 2구 기기 YEH-1456이나 2구 랭킹 상위의 YEM-W1456 등 선택지가 폭넓다는 것이 강점입니다.

※모델명은 세대 교체 시 마이너 체인지가 이루어집니다. 같은 시리즈의 신구 기종은 기능이 대체로 비슷하므로, 매장이나 공식 사이트에서 현행 모델명과 사양을 확인해 주십시오.

카세트 곤로·전기 냄비·올메탈 기기, 무엇과 고민하느냐에 따라 답이 달라진다

탁상 인덕션을 검토하는 분이 실제로 저울질하는 것은 대개 같은 탁상 인덕션의 상위 기종이 아니라 '다른 방식'입니다. 각각 잘하는 상황이 분명히 다르므로 조건별로 나누어 보겠습니다.

카세트 곤로——냄비를 가리지 않는 자유와 전원이 필요 없다는 점

가장 많이 비교되는 것이 이것입니다. 카세트 곤로의 가장 큰 강점은 냄비를 가리지 않는다는 것입니다. 뚝배기도, 알루미늄 유키히라 냄비도, 바닥이 둥근 중화 팬도 그대로 올라갑니다. IH 대응 여부를 신경 쓸 필요가 없고, 집에 있는 냄비를 그대로 쓸 수 있습니다. 정전 시에도 쓸 수 있고 야외로 가져 나갈 수 있다는 것도 전기로는 못 하는 일입니다.

약점은 연소시키는 이상 환기가 반드시 필요하다는 것, 복사열로 얼굴 주변이 뜨거워진다는 것, 그리고 바람에 약하다는 것입니다. 가스 캔을 사 두고 보관할 장소도 필요하며, 직사광선이나 고온이 되는 곳을 피하고, 탁상 인덕션이나 가열 중인 냄비 가까이에 두지 않는 등의 관리도 따라옵니다. 환기가 미덥지 않은 원룸, 어린 자녀가 있어 불꽃을 내고 싶지 않다, 테이블 위에서 오랫동안 전골을 하고 싶다——이런 조건이 갖춰지면 탁상 인덕션이 어울립니다. 반대로 방재까지 포함해 생각한다면 '탁상 인덕션을 주력으로, 카세트 곤로를 한 대만 갖춰 둔다'는 병용이 가장 현실적입니다.

전기 냄비·그릴 냄비——냄비째로 완결할 것인가, 냄비를 자유롭게 고를 것인가

전골 요리만 한다면 냄비와 일체형인 전기 냄비 쪽이 고민이 적은 것은 사실입니다. IH 대응 여부를 생각할 필요가 없고, 깊이나 뚜껑도 처음부터 요리에 맞게 설계되어 있습니다. 한편 냄비의 모양과 크기가 고정되므로 된장국을 데우거나, 파스타를 삶거나, 카레를 끓이는 등의 일상적 사용에는 맞지 않습니다. 탁상 인덕션은 본체가 냄비를 갖지 않는 만큼, 가지고 있는 냄비나 프라이팬을 그대로 열원 위에 올릴 수 있는 것이 이점이어서, 자취 생활의 메인 조리로 삼는다면 이쪽입니다. '1년에 몇 번의 전골 모임뿐'이라면 전기 냄비, '레인지의 두 번째 화구로 매일 쓴다'면 탁상 인덕션이라는 구분이 알기 쉽다고 생각합니다.

올메탈 대응 기기——가지고 있는 냄비에 따라 가치가 달라진다

알루미늄이나 구리 같은 비자성 냄비도 가열할 수 있는 올메탈 대응은 가격대가 높은 편에 위치합니다. 다만 비자성 금속은 원리상 철이나 스테인리스보다 발열하기 어려워, 같은 표시 W여도 끓기까지가 느리거나 대응하는 냄비 바닥 지름의 조건이 까다로워집니다. 바꾸고 싶지 않은 애용하는 알루미늄 유키히라 냄비나 구리 달걀말이 팬이 있다면 가치가 있지만, 앞으로 냄비도 장만할 사람이 고르면 가격에 비해 혜택을 느끼기 어려운 쇼핑이 되기 쉽습니다.

2구 타입——동시에 최대로 쓸 수는 없다

탁상에서 2구라는 선택지도 있지만, 100V 콘센트 한 개에서 전기를 끌어 쓰는 이상 합계 소비전력에는 상한이 있습니다. 한쪽만이라면 고화력, 동시 사용이면 양쪽이 억제된다는 설계가 일반적이며 '2구니까 두 배'가 아닙니다. 2구를 센불로 돌리고 싶다면 애초에 설치형 200V 기기의 영역입니다.

100V와 200V, 전기 요금, 콘센트 주의점

탁상에서 공사 없이 쓸 수 있는 기종은 모두 100V입니다. 설치형이나 빌트인으로 본격적으로 쓴다면 200V(최대 3.0kW 이상)라는 선택도 있지만, 이쪽은 전용 전기 공사가 필요합니다. 탁상파라면 100V 하나뿐이라고 생각해도 좋으며, 그 위에서 신경 써야 할 것은 전기 요금과 콘센트 용량입니다.

전기 요금은 ‘전압’이 아니라 ‘화력×시간’으로 정해진다

'200V가 전기 요금이 비싸다'는 흔한 오해로, 같은 소비전력이라면 전기 요금은 거의 변하지 않습니다(이론상은 오히려 200V가 약간 유리). 탁상 인덕션 전기 요금의 기준은 약으로 1시간에 3~11엔, 중으로 15~31엔, 강으로 45~78엔 정도입니다. 물 1L를 끓이면 약 2엔 안팎으로 도시가스와 거의 같은 수준입니다. IH는 열효율이 약 90%로 높으므로 센 화력으로 단시간에 끝내는 편이 오히려 에너지 절약이 되기 쉽다는 IH만의 요령도 기억해 두면 이득입니다(불을 세게 할수록 소비가 늘기 쉬운 가스와는 반대 경향).

1400W는 계약 암페어의 ‘절반’을 한꺼번에 쓴다

간과하기 쉬운 것이 콘센트 용량입니다. 1400W는 30A 계약(3000W까지)의 약 절반을 한꺼번에 차지합니다. 그래서 전자레인지·에어컨·헤어드라이어 등과 동시에 쓰면 차단기가 내려가는 일이 있습니다. 대책은 간단합니다. 단독 콘센트에서 전기를 끌어 쓰고 문어발식 배선을 피하는 것입니다. 고출력 가전이므로 연장 코드 사용도 권장되지 않는 경우가 많아, 사용할 장소의 콘센트 위치부터 생각해 두면 안심입니다.

전자파와 심박동기——‘30cm 규칙’과 의사 상담

IH는 전자 유도로 발열시키는 이상 조리 중에는 자기장이 나옵니다. 그렇다 해도 각 공공기관·업계 단체는 IH의 전자파는 가정용 전기제품과 동등한 수준이며 국제 가이드라인 값을 크게 밑돈다고 합니다. 실측으로도 자기장이 영향을 줄 수 있는 것은 대략 본체에서 15cm 정도까지이며, 그 이상 떨어지면 거의 문제없는 값으로 감쇠합니다.

심박동기 등 의료기기를 사용하는 분께는 본체에서 30cm 이상 떨어지는 '30cm 규칙'이 널리 권장됩니다. 제조사 측정에서도 30cm 위치에서는 약 0.8마이크로테슬라 정도로, 가이드라인 값에 비해 충분히 작은 값입니다. 거리를 두면 영향은 거의 제로에 가까워지지만, 측정값이 기준 내라고 해도 스스로 판단하지 말고 반드시 전문의와 상담해 주십시오. 임신 중인 분도 마찬가지로, 필요 이상으로 밀착하지 않도록 배려하면 안심입니다.

아울러 기본적인 안전상의 주의도 있습니다. 상판에 금속(숟가락·알루미늄 포일·빈 캔 등)을 두지 않는다, 조리 직후의 상판은 잔열로 고온이므로 고온 주의 램프를 확인하고 식은 뒤에 닦는다, 튀김은 기름 양과 설정 온도를 지키고 눈을 떼지 않는다, 아이가 만지지 못하도록 차일드 락이나 놓는 장소에 신경 쓴다——이 부분은 불을 쓰지 않는 IH에서도 공통되는 철칙입니다.

‘IH 대응’이라고 적혀 있는데도 잘 안 되는 경우와 그 피하는 법

탁상 인덕션에 대한 불만의 대부분은 본체 성능이 아니라 냄비와 사용법이 맞지 않는 데서 생깁니다. 여기서는 이 기기에서만 일어나는 유형의 걸림돌만 꼽겠습니다.

IH 대응 뚝배기는 ‘바닥에 금속을 붙인 뚝배기’

IH 대응을 내세우는 뚝배기의 대부분은 바닥면에 발열용 금속판을 붙인 구조입니다. 그래서 직화용 뚝배기와 같은 감각으로 다루면 수명을 줄입니다. 공 가열에 가까운 상태에서 센불에 올린다, 물기를 닦지 않고 가열한다, 뜨거울 때 물을 끼얹는다——이런 경우 붙여 놓은 부분에 부담이 갑니다. 꺼내고 싶은 재료를 기다리는 동안에도 고화력인 채로 방치하지 않는 것, 가열 전에 바닥의 물방울을 닦는 것을 습관으로 하면 훨씬 오래 쓸 수 있습니다. 덧붙여 바닥에 금속판이 없는 보통 뚝배기는 전용 발열 플레이트를 따로 깔아도 효율이 나쁘고, 기종에 따라서는 냄비 없음 감지가 작동합니다.

자석은 붙는데 덜덜 소리가 나거나 얼룩이 진다

자석이 달라붙는 냄비라도 바닥이 휘어 있으면 가열면과 냄비 사이에 틈이 생겨 윙윙거리는 소리가 커지거나 중심만 타기도 합니다. 단층의 얇은 스테인리스 냄비는 가열로 바닥이 약간 부풀기도 하며, 소리가 나기 쉬운 것은 대개 이 타입입니다. 두꺼운 다층 냄비나 주물 법랑으로 바꾸면 같은 화력이어도 조용하고 균일해집니다. 소리 자체는 코일과 냄비 바닥의 진동에 의한 것으로 고장이 아니지만, 공동주택의 밤에 신경 쓰인다면 화력을 한 단계 낮추는 것만으로도 달라집니다.

냄비를 들어 올리면 가열이 꺼진다

IH는 냄비가 떨어지는 순간 가열을 멈춥니다. 그래서 중화 팬을 흔드는 조리는 할 수 없고, 프라이팬을 띄워 휘두르는 버릇이 있는 사람은 그때마다 가열과 재가열을 반복하게 됩니다. 그 결과 온도가 오르내려 오히려 탑니다. 탁상 인덕션에서는 냄비를 상판에 둔 채 젓가락이나 뒤집개로 움직이는 조리로 바꾸는 것이 정답입니다.

튀김 모드는 ‘지정된 냄비’와 세트로 기능한다

온도를 유지하는 튀김 모드는 상판 중앙의 센서가 냄비 바닥의 온도를 읽어 화력을 조정합니다. 따라서 바닥이 얇은 냄비, 휘어진 냄비, 지정보다 작은 냄비에서는 읽는 값이 어긋나 설정 온도와 실제 기름 온도가 맞지 않습니다. 취급설명서에 냄비의 재질이나 두께, 기름 양의 하한·상한이 적혀 있는 것은 이 정확도를 담보하기 위해서입니다. 손잡이 냄비로 적당히 튀기는 것보다 지정 조건으로 쓰는 편이 확실히 안전하고 기름 온도도 안정됩니다.

보온으로 했더니 바닥만 탔다

카레나 스튜처럼 걸쭉한 요리를 보온으로 방치하면 냄비 바닥 중심이 눌어붙습니다. IH는 냄비 바닥에서 직접 열을 내기 때문에 대류가 멈춘 진한 액체에서는 열이 빠져나가지 못하기 때문입니다. 가끔 저어 주거나, 보온이 아니라 최약불로 짧은 시간만 다시 데우는 식으로 바꾸면 막을 수 있습니다.

상판 위에 아무것도 깔지 않는다

알루미늄 포일이나 보온 시트를 상판에 까는 것은 피해 주십시오. 금속 박은 가열면 바로 위에서 발열하여 상판에 녹아 붙어 떨어지지 않게 될 수 있습니다. 종이나 비닐도 마찬가지로 냄비의 열로 타거나 오그라듭니다. 오염 방지를 하고 싶다면 사용할 때마다 식은 뒤에 닦는 편이 결과적으로 수고가 적습니다.

사용 직후의 상판과 냄비를 놓을 곳

IH의 상판은 스스로 발열하지 않지만 냄비의 전열로 충분히 뜨거워집니다. 고온을 알리는 표시가 나와 있는 동안은 만지지 마십시오. 냄비를 내려놓을 곳도 먼저 정해 두지 않으면, 뜨거운 냄비를 든 채 둘 곳을 찾게 됩니다. 아울러 자기 카드나 스마트폰을 가열 중인 본체 바로 옆에 두는 것도 피하는 편이 무난합니다.

구매 시기——전골 시즌 전과 대형 세일이 겹치는 때를 노린다

탁상 인덕션은 일 년 내내 구할 수 있지만, 가격과 재고가 움직이기 쉬운 시기는 있습니다. 수요가 느는 것은 전골 계절에 들어가는 초가을과 이사가 많은 새 생활 시즌(2~3월)입니다. 이 수요기 조금 전이나, 반대로 비수기의 구형 처분이 노릴 만한 때입니다. 신형 모델명이 나오면 이전 모델이 값이 내려가기 쉬우므로, 기능 차이가 적다면 한 세대 전(예: KZ-PH34에 대한 PH33 등)을 고르면 비용을 줄일 수 있습니다.

1. 화력 등급을 먼저 정한다볶음 요리도 한다면 1400W, 보온·데우기 중심이라면 1000W. 여기가 정해지면 이후 비교가 편해집니다.
2. 가지고 있는 냄비의 자석 체크바닥에 자석이 붙는지 확인. 18-8 스테인리스는 불가. 부족하면 IH 대응 냄비도 갖추는 것을 전제로 예산에 넣는다.
3. 필요한 자동 기능을 좁힌다튀김 온도·조림·밥 짓기·보온·저소음 중에서 내가 정말 쓰는 것만. 다기능=가격이 높다.
4. 대형 세일과 포인트 적립을 겹친다라쿠텐 쇼핑 마라톤이나 각 쇼핑몰의 세일 기간. 포인트 적립률·부여 조건은 각 공식 사이트에서 현재 내용을 확인.
5. 설치와 콘센트를 최종 확인놓을 곳의 치수, 단독 콘센트를 쓸 수 있는지, 같은 회로에 고출력 가전이 없는지. 여기서 용량의 함정을 피한다.

가격은 변동되므로 특정 금액을 믿지 말고, 구매 시점에 각 쇼핑 사이트·제조사 공식 사이트의 현재 표시를 확인하는 것이 결국 가장 확실합니다.

주문 버튼을 누르기 전에, 이 순서로 확인한다

탁상 인덕션은 사양표의 항목이 적어 언뜻 보면 모두 비슷해 보입니다. 하지만 봐야 할 순서를 지키면 실패는 거의 막을 수 있습니다. 위에서부터 차례로 확인해 보십시오.

1. 사용할 예정인 냄비에 자석을 대 본다바닥에 자석이 달라붙는지가 첫 번째 관문입니다. 이를 건너뛰면 본체가 도착한 뒤에 냄비를 다시 사게 되어 지출이 두 배가 됩니다.
2. 그 냄비 바닥의 평평한 부분의 지름을 잰다사양표의 대응 냄비 바닥 지름의 하한·상한 안에 들어가는지를 봅니다. 하한을 밑돌면 냄비 없음 감지로 멈추고, 상한을 넘으면 중심만 끓습니다. 구경이 아니라 평면의 지름으로 재는 것이 포인트입니다.
3. 놓을 장소와 벽·콘센트의 위치 관계를 잰다코드 길이가 충분한지, 후면의 공간을 확보할 수 있는지. 부족하면 연장 코드에 의존하게 되어 1400W 기기에서는 발열 우려가 생깁니다.
4. 같은 회로에 어떤 가전이 있는지 떠올린다전자레인지나 전기 주전자와 동시에 쓸 예정이라면 차단기가 내려갑니다. 내려가면 조리도 다른 가전도 동시에 멈추므로, 전골 하는 날의 준비에 직결됩니다.
5. 최소 화력이 몇 W까지 내려가는지 본다최대 화력은 100V 기기라면 모두 비슷한 수준이지만, 차이가 나는 것은 약불 쪽입니다. 약한 불이 준비되지 않은 기종이라면 조림이나 보온에서 냄비 바닥이 탑니다. 화력의 단계 수와 최저 출력 수치를 세트로 확인합니다.
6. 화력 설정의 단계와 온도 설정의 유무를 확인한다W 단계뿐인 기종과 온도 지정이 가능한 기종이 있습니다. 튀김이나 저온 조리를 생각하고 있다면 온도 설정이 필요하지만, 그 경우 지정되는 냄비의 조건도 함께 읽어 두지 않으면 정확도가 나오지 않습니다.
7. 타이머와 자동 정지 시간을 읽는다끄기 타이머의 최장 시간과, 조작이 없을 때 자동으로 꺼질 때까지의 시간입니다. 장시간 조림을 하고 싶은데 자동 정지가 짧으면 도중에 멈춰 익지 않은 일이 생깁니다.
8. 조작 패널의 위치와 방식을 본다터치식은 청소가 편한 반면, 끓어 넘친 국물로 오작동하거나 젖은 손에는 반응하지 않기도 합니다. 다이얼식은 감각적으로 다룰 수 있지만 요철에 오염이 쌓입니다. 냄비를 둘러싸고 쓴다면 패널이 앞쪽에 있어 조작하기 쉬운지도 봐 둡니다.
9. 상판 가장자리의 모양과 본체 청소의 용이함을 본다상판이 평평하고 가장자리의 솟은 부분이 작을수록 끓어 넘친 것을 닦아내기 쉬워집니다. 흡기구가 아래쪽에 있는 기종은 먼지와 기름이 쌓이면 냉각 효율이 떨어져 보호 기능으로 화력이 내려가는 원인이 됩니다.
10. 수납과 휴대의 상정을 정한다계절 가전으로 넣어 둔다면 두께와 무게, 코드 감김 유무가 중요해집니다. 세워서 보관하는 것을 상정하지 않은 기종도 있으므로, 넣어 둘 곳의 모양과 함께 생각합니다.

상품 페이지에서 흘려 읽기 쉬운 세 줄

사양표 아래의 주석에 사실은 핵심이 적혀 있습니다. 하나는 쓸 수 없는 냄비의 목록입니다. 알루미늄, 구리, 내열 유리, 도기, 그리고 바닥 지름이 너무 작은 냄비가 나열됩니다. 둘째는 총중량의 상한으로, 큰 뚝배기를 쓸 예정이라면 반드시 봅니다. 셋째는 설치에 필요한 주위 공간입니다. 벽에 붙은 카운터에서 쓸 생각이라면 이 숫자가 놓을 수 있는지를 결정합니다.

자주 묻는 질문